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NOUVEAU BLOG, Chili ‐ 4 avr. 2018

RENDEZ-VOUS SUR NOTRE NOUVEAU BLOG !! www.outroaming.com/fr
Pucón ‐ 7 sept. 2017

Nous atterrissons à Santiago de Chili, capitale qui concentre 70% des 17 millions d´habitants de ce pays ! Le pays est découpé telle une allumette : il s’étire sur 4300km de long, du Pérou au Cap Horn, avec une largeur moyenne de 180km (90km au plus étroit!). Autant dire que l’arrivée des premiers vols low cost il y a deux ans est appréciée. A Santiago, Jon, un ami du frère d’une copine d’étude de Sophie nous accueille dans son appartement de standing dans le quartier chic d [...]
es expatriés. Il part pour New York et nous laisse les clés pour une semaine. Merci Jon ! Que c’est bon de se sentir chez soi, de profiter d’une vraie cuisine et d’un lit confortable. Nous sommes excités car on retrouve nos copains Steph et Etienne, qui, apprenants la possibilité d’un plan « découverte de la Patagonie dans un vieux bus de 1966 avec skis et kayaks » se sont empressés d’acheter un vol de dernière minute. Le rendez-vous est fixé à Pucon, dans la région des lacs au nord de la Patagonie, et au pied du volcan Villarica, un des plus actifs d’Amérique du Sud et culminant à 2850m d’altitude (sa dernière éruption était en 2015). Chanchita (nez de cochon en espagnol), c’est le nom qu’a donné Manu à son camion. Voyant un panneau « Se Vende » sur le pare-brise il y a quelques années dans les rues de Bariloche en Argentine, Manu a appelé le propriétaire, « juste par curiosité ». Il le transforme alors en bus et se met à organiser des trips dans la Patagonie chilienne et argentine. A l’intérieur, cuisine spacieuse, 5 à 6 couchages, toilette et douche chaude, poêle à bois, skis dans les malles et cartes routières dépliées sur la table. Une fois les grenoblois récupérés à l’aéroport de Pucon, on file droit sur notre premier objectif, le volcan Lonquimay. Les cumuls de neige sont impressionnants cette année et les conditions s’annoncent excellentes. On arrive de nuit au pied du géant sur une belle route forestière enneigée. Suivront la tentative (avortée) du très esthétique volcan Llaima, la montée superbe à El Cañi sur les hauteurs de Pucon dans une forêt de bambous et d’immenses araucarias, et enfin l’ascension du spectaculaire volcan Villarica, dont le cratère au sommet nous laisse entrevoir la lave bouillonnante plusieurs dizaines de mètres en contrebas. On décide ensuite de ranger les skis pour descendre plus au sud explorer les fjords de Patagonie. Ricardo nous emmène pour un trip kayak de deux jours dans un décor surréel : loutres, phoques, dauphins et pingouins autour des kayaks, volcans et sommets enneigés dominants l’océan. Nous passons la nuit dans une hutte de pécheur au fond d’une baie. Au petit matin, l’océan est d´huile et nous fusons sans un bruit à la force des bras. La Patagonie est un paradis sauvage, des forêts à la végétation subtropicale aux bras de mer morcelés du Pacifique, des sommets et volcans à sa faune marine et terrestre, il y en a pour tout le monde et les paysages nous donnent envie d’explorer cette terre de toutes les manières possibles.

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Chanchita Bus
Santiago ‐ 30 août 2017
San Pedro de Atacama ‐ 22 août 2017

350 km

[The Lagunas Route] The climax of our 8 months cycling down from Colombia culminates in the mountainous desert region of South-West Bolivia that crosses into Chile along the Lagunas Route, a legendary itinerary for bike travellers worldwide. The Lagunas route had been a main talking point between other cyclists we had met over the last few months. It's notoriously tough for a number of reasons. A difficult piste comprising of horrendously bumpy washboard surfaces, sand or rocks or sometimes all [...]
three combined, it undulates at high altitude between 4000 and 5000masl. Due to the relative isolation, you're forced to carry two weeks worth of food and about 8 litres of water each making the already challenging pistes more difficult with heavily laden bikes. The cherry on the cake? Below freezing temperatures and a persistent icy headwind to battle against. But the lagunas route is also legendary for a reason. Volcanoes, striking desert landscapes, impressive rock formations, hundreds of flamingos, lakes of unimaginable colours, steaming geysers and impossibly starry nights are what tempted us to take on the challenging route as our finale in South America. To prepare for the trip we cooked up sausages, vegetables and eggs knowing that you can't buy any fresh food after leaving Uyuni. We could also take cheese, bacon and butter. Temperatures during the day never rose above 5ºC so we didn't have to worry about keeping things cold: we were rolling fridges! After spending three quite magical days on the salar, we took the sandy piste to San Juan de Rosario, the last inhabited hamlet before the Chilean border. It's also the last place you can stock up on any dry food (pasta, soup packets etc.). We were unfortunate to get caught up in a sandstorm. We couldn't see 3m in front of us and a gale force wind battered us with grit and sand. Despite being covered up with hats, buffs and sunglasses, the sand found it's way into our eyes, ears, noses and mouths. The flat 30km to get to San Juan turned out to be an exhausting feat and we ended up having to stay 2 days to wait out the storm. Thankfully, we were looked after by Ines, who in exchange for help with a few chores, fed and lodged us in the back of a hotel destined for the many tourists passing by on their 3 day tour in 4x4's. The 4x4's were our safety net. We knew that if anything went wrong, we were never completely alone. The 4x4's often stopped to ask us if we had enough water. Sometimes they shared their snacks with us or shouted out encouragement. Our friends who'd cycled the route previously, got half way only to be blocked by too much snow. They tried to wait it out but ran out of food and had no choice but to turn back and hitch a left back to Uyuni with a 4x4. So you may wonder: why put yourself through bike pushing in the sand, howling head winds and nights in the tent at -25º when you could be looking out the window of a fancy Toyota? Admittedly, I did ask myself this question a few times. Sometimes, the cold and having to battle uphill against the wind did get to me. It wasn't just us that were pushed to our limits; the harsh conditions took their toll on our heavily laden bikes and other equipment as well. Nathan's rack fell down when the screws holding it in place snapped clean in their threads thanks to the cold and bumpy terrain. A similar thing happened with my bottle holders. Our derailers, clogged up with sand weren't functioning so to change gears we had to get off the bike and manually push the chain. Our fuel pump for our stove stopped working. Luckily we had gas as a backup but it was so cold each night that the gas 'froze' and was unusable in the mornings. But I realised that, grateful as I was to the occasional tourist who would give us an apple or an oreo, I wouldn't have changed places with them. On a bike, you feel a part of what's around you. You can get up close and personal to the graceful vicuñas, the white foxes, the fascinatingly pink flamingos. We bivouaced in some of the most incredible places: underneath the towering rock formations at Arbol de Piedra or a couple of metres away from gurgling geysers spitting out mud and sulphur. The climb up to 4930m was particularly gruelling but Nathan accomplished his dream of cycling above the altitude of the Mont Blanc! The conditions may be harsh, but this is what has shaped the most spectacular scenery surrounding us. And I think we appreciated it all the more for our efforts. [Adios Bolivia, hola Chile] Two weeks after we'd left Uyuni, we'd crossed the mythical white salar, and we'd ridden off road through volcanoes, deserts and past lakes of every colour: red, white, green due to the various mineral deposits. We were now at the border of Bolivia and Chile, two countries who aren't particularly fond of each other. The Bolivian border post was a freezing cold ramshackle old cabin with one lonely officer who most likely got through his days on some strong alcohol. We stamped out and a few metres after the cabin we reached a tarmaced road. A blatant middle finger to Bolivia, Chiles side of the road was perfectly asphalted. After two weeks of washboard we'd forgotten what a smooth surface felt like!! We descended from 4600m down to the oasis town of San Pedro de Atacama situated in the driest desert in the world. We arrived head to toe in our woolens and warm jackets whilst everyone around us was wearing shorts and flip flops! We hadn't felt warmth in two weeks. A hot shower later we celebrated with pisco sours, the local cocktail!! Arriving in San Pedro marked the conclusion to our bike trip in South America. We already felt nostalgic packing our bikes up in boxes ready for New Zealand! In the meantime, we're looking forward to exploring southern Chile with friends and family! -------------------------------------------------------------------- En quittant le salar d'Uyuni, nous filons plein sud vers le Chili. Nous passons le village de Colcha K, avant d'arriver à San Juan de Rosario, où nous resterons bloqués pendant deux jours à cause d'une tempête de sable. La gérante, Inès, nous dorlote, et en échange d'un coup de main pour éplucher les pommes de terre nous mangeons et dînons gratuitement. San Juan, c'est également le dernier village avant le Chili pour s'approvisionner en nourriture. [Le Sud Lipez] Le Sud Lipez, un nom qui fait frémir d'envie, d'effroi ou de souvenirs les cyclo-voyageurs du monde entier, le graal du cyclo-voyageur sud américain. Certains l'évitent, d'autres l'attendent avec impatience ! Cette région, correspondant à la pointe sud ouest du pays frontalière avec le Chili, est mythique pour ses paysages d'un autre monde, son froid extrême, surtout en juillet-août, et la difficulté de sa traversée. De nombreuses agences au départ d'Uyuni ou de San Pedro de Atacama organisent la traversée en 4x4 sur trois, quatre ou cinq jours. Un mélange d'excitation et d'appréhension nous anime : nous avons entendu parler de cette route depuis des années, nous y avons pensé au fil des kilomètres depuis Cartagena, et nous y voilà finalement huit mois après notre départ. On se prépare à Uyuni. Nous partons avec dix jours de nourriture dans les sacoches et huit litres d'eau chacun. Pour varier des pâtes chinoises, on cuisine des légumes, des saucisses et des œufs que nous transporterons dans des sachets congélation. Nous avons même du bacon, du parmesan et du beurre ! L'avantage, c'est que vu les températures ils resteront au frais pendant toute la traversée. Les pistes du Sud Lipez sont un mélange de tôle ondulée, de sable et de cailloux, et de nombreux cols oscillants entre 4000 et 5000m. La tôle ondulée, c'est comme son nom l'indique une succession de vaguelettes créées par le vent sur la terre, qui empêchent de pédaler et secouent affreusement. D'autant plus qu'ici, ce ne sont pas des vaguelettes mais des vagues, tant par endroit les creux sont profonds ! Le sable nous oblige à descendre des vélos et à pousser. Vu le poids des montures, les roues s'enfoncent et obligent à tirer constamment sur le guidon, épuisant. Quand nous sommes dans le sable, on rêve de tôle ondulée, quand nous sommes sur de la tôle ondulée...on rêve de sable. Le top comparé à ces deux surfaces reste les cailloux. On se fait secouer et on est parfois obligé de poser un pied par terre, mais on peut rouler. Tout est histoire de relativité dans la vie ! Le froid ne nous facilite pas la tâche. Les températures ne montent jamais au dessus de 5 degrés en journée, et les nuits sont glaciales, toutes entre -15 et -25 degrés. Un matin, le thermomètre affichera -19 à l'intérieur de la tente à 6h. Et n'imaginez pas faire un feu de bois pour faire griller des chamallow le soir, nous n'avons pas vu d'arbre depuis la région des Yungas ! Enfin, notre pire ennemi reste le vent. Chaque jour, entre 10h30 et 11h, la brise se lève pour se transformer en vent violent qui secoue les plaines d'altitude et nous arrive soit de face, soit de côté. Les rafales nous glacent et nous empêchent d'avancer, sans parler du sifflement constant dans les oreilles qui nous obligent à hurler pour s'entendre. [Un autre monde] Oui mais voilà, le Sud Lipez, c'est beau. Et être sur son vélo au milieu des ces paysages grandioses, c'est génial ! Nous voyons passer les convois de 4x4 de temps en temps, ils s'arrêtent régulièrement pour nous demander si tout va bien, si nous avons assez d'eau et de nourriture, et les touristes à l'intérieur nous offrent occasionnellement des biscuits ou des pommes (même un paquet d'Oreo le jour de mon anniversaire, luxe). À aucun moment pendant la traversée je n'aurai échangé ma place avec eux, même dans les moments les plus difficiles. Nous passons de cols en plateaux, de plateaux en lagunes, les flamands roses barbotent dans des lacs dominés par des volcans couverts de neige dont le sommet dépasse les 6000 mètres, les eaux sont de toutes les couleurs grâce aux minéraux présents dans les sols. Roses, violets, verts, blanc, c'est surréel. On s'arrête régulièrement pour photographier ou simplement observer l'élégance des vicuñas qui traversent la piste ou gambadent à côté de nous. Les bivouacs sont parmi les plus beaux du voyage, ce soir au pied du col, demain au bord des geysers à 4900m, un autre jour sous l'Arbol de Piedra, roche taillée par les vents au milieu d'un désert de sable. La sensation de liberté que procurent les vélos au milieu de ces paysages d'un autre monde est fantastique. Suffisamment pour supporter les conditions difficiles de cette traversée ! Les vélos souffrent, et on casse de nombreuses pièces. Les deux vis qui soutiennent mon porte bagage arrière cassent net dans les pas de vis, les portes gourdes de Sophie maintenus par des colliers de serrage tombent, nos dérailleurs, encrassés par le sable ne veulent plus faire leur boulot et nos vitesses ne passent plus. On bricole régulièrement pour les faire tenir jusqu'au Chili. Petite pensée pour nos copains Ben et Robbie (avec qui nous avons roulé en Colombie et Equateur), qui ont tenté la traversée quelques semaines avant nous mais qui ont malheureusement été bloqués plusieurs jours par la neige au pied du dernier gros col aux 3/4 de la traversée, et ont été obligé de revenir sur leurs pas à Uyuni. Les deux sont rentrés en France et Angleterre courant Août, on espère que tu profites des croissants Ben ! [Passage au Chili] Après deux semaines dont 3 jours sur le salar et 11 sur la route des lagunes, on rejoint finalement la frontière bolivienne. À 4600m d'altitude, une bicoque en pierre et tôle secouée par le vent nous accueille. Un coup de tampon et nous sortons du pays 3 mois après y être entré. Comme un symbole, l'asphalte commence net au pied de la délimitation avec la frontière bolivienne. Le Chili, nous y sommes ! Notre cinquième pays sud-américain. Nous changeons instantanément de monde : asphalte parfait, panneaux de signalisation et voies de détresse dans la descente du col, poste frontière moderne et visages typés européens, nuits d'hôtel à 50€ au lieu de 10. Les voitures s'arrêtent pour nous laisser traverser la route, les bus ont des arrêts de bus, et les douches chaudes existent. Après avoir passé la frontière chilienne dans le Paso Jama à 4650m, 43km de descente tout schuss nous attendent pour rejoindre le village de San Pedro de Atacama à 2300m d'altitude, où nous débarquons recouverts de la tête au pied avec doudounes, gants et bonnets sous le casque alors que les gens se baladent en tong. Une bonne douche, la première en 10 jours, et on file s'offrir des Pisco Sours (cocktails à base de pisco, citron et blanc d'œuf) pour fêter la traversée du Sud Lipez ! [Changement de cap] Ces deux semaines viennent conclure en beauté notre aventure cycliste en Amérique du Sud. San Pedro de Atacama sera notre dernière destination, du moins sur deux roues ! Une petite émotion nous saisie au moment de démonter les vélos et de les mettre en carton pour prendre l'avion. Nous volons vers la Patagonie rejoindre nos copains grenoblois Etienne et Steph, avec qui nous partons skier les volcans du sud du Chili et d'Argentine !

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Sud Lipez
San Juan, Bolivie ‐ 4 août 2017

100 km
Isla Incahuasi ‐ 8 août 2017

100 km

Crunch crunch crunch crunch... Les croûtes de sel formées par le vent forment de parfaits hexagones, carrés ou rectangles, et croustillent sous nos roues au fur et à mesure des kilomètres. Nous y sommes ! La disparition du lac préhistorique Tauca il y a 14000 ans à donné naissance au plus grand lac salé du monde, le Salar d'Uyuni. 150km de long par 100 de large, 10 582km2 ! On se croit tantôt sur un glacier, tantôt sur la lune, tantôt...sur un désert de sel. Aussi loin que po [...]
rte le regard, ce n'est qu'une immense étendue de blanc. Un horizon de sel pendant les trois jours que nous passerons sur le salar, sur un autre monde. Poser notre tente au milieu a été fantastique ! Nous achetons auparavant des clous dans la ville d'Uyuni car la croûte de sel est si dure qu'il est impossible d'y planter une sardine. Nous faisons également étape sur l'île Incahuasi, au milieu du désert, faite de corail et recouverte de cactus pour certains âgés de plus de 1200 ans. Alfredo et Aurelia, qui gèrent l'île depuis plus de 25ans accueillent depuis tout ce temps les cyclo-voyageurs et nous offrent la nuit sur l'île. Nous laissons notre trace dans le livre d'or des voyageurs à vélo de l'île. En quittant le salar en direction du sud ouest Bolivien et du Chili, nous nous apprêtons à vivre l'expérience la plus éprouvante de nos 8 mois Sud-américain. Le Sud Lipez ! À suivre... PS : Le salar d'Uyuni concentre sous sa croûte de sel plus de la moitié des réserves mondiales de lithium, composant essentiel de nos batteries. L'exploitation a déjà commencée et est actuellement au centre des attentions du gouvernement ainsi que de plusieurs multinationales. Espérons qu'ils sauront préserver ce lieu unique au monde. ------------------------ We're finally here. The world's largest salt flat and the flattest place on earth. It's so flat that they calibrate satellites here. We could be on the moon, with the crunch, crunch of the salty honeycomb forms beneath our tyres. Even mountains can disappear into mirages on the horizon. 4x4's full of tourists appear and disappear as black specks in the distance. We found ourselves feeling a profound sense of solitary freedom. You can shout or sing and no-one will hear you. You can dance around naked and no-one will see you. (Not for long though, despite the sun, it's pretty chilly at 3600m!) We camped in the middle of the salar under a full moon. It was as bright as daylight with the luminescent reflection emitted by the salty whiteness. The sunset and sunrise felt like the most stunning natural spectacle just for us. The glowing white hexagons transform from pink to orange to purple to blue stretching as far as the eye can see. Maybe the vast amounts of lithium under the salty crust were having an effect on me, but after 3 days taking in the extraordinary view of nothing but white, I still didn't want to leave.

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Salar d'Uyuni
Uyuni ‐ 7 août 2017
Potosí ‐ 2 août 2017

150 km

Potosi: a mineral rich region in Bolivia and once the wealthiest settlement in the world, thanks to the Cerro Rico (rich mountain) packed with silver and other minerals that looms over the colonial city. Legend has it that an indigenous man was climbing the mountain but he got lost. To warm himself up he made a fire which caused the silver to melt. Thus the contents of the Cerro Rico were discovered. The Spanish Conquistadors quickly found out! Since then the Cerro Rico has been constantly explo [...]
ited for over 500 years for its silver, zinc and lead. Apparently there are so many tunnels that the mountain is on the brink of collapsing. Many of the tunnels have had to be filled with sand to avoid such a disaster! 15,000 miners make up 39 cooperatives that still brave these tunnels everyday. And older miners and tour companies have come up with an unusual way to attract tourists to the area: a visit inside the working mine. We seriously contemplated whether this was something we wanted to be part of: is it ethical to go and goggle at men working in some of the poorest conditions imaginable? Is it safe? The answer to the first question is debatable. On the one hand there is a concept of voyeurism that is definitely uncomfortable, on the other hand it is an unforgettable experience that is very enlightening in terms of working conditions. As for the second question, the answer is no. Despite the helmet and all the other gear and any sensible precautions a guide can make, a working mine is certainly not safe. Apparently the highest cause of death in the mines is cave-ins. But other dangers such as toxic gases, derailing carts or explosions gone wrong also contribute to a high number of deaths and injuries. The average life expectancy for a miner is just 45 years old. Even as we were in the mine a group of miners came running out because one of the hydraulic pipes had burst and was dangerously thrashing about. Another drunken miner with a bloody, injured nose was escorted out by colleagues. Officially, a miner must be over the age of 18 but we spoke with workers in the tunnel who were only 16. Since Oruro, we have passed through many mining communities and we have seen dark, ominous tunnels entering the mountainsides. But I never actually thought I'd go exploring in one, especially a tunnel still in use where miners rush past with heavy cartloads as you do your best to squeeze up against the wall and stay out of the way! The tunnels are pitch black, narrow with low ceilings, hot, stuffy and very dusty. At above 4000m you're already pretty out of breath but having to run crouched through the stuffy tunnels without bumping your head or tripping on the muddy and uneven rails was quite something. This is definitely not a good idea for someone with claustrophobia. The miners worship el Tio, a form of the devil. They consider that as they are working in hell in the dark depths of the mountain, only the devil can be watching over them. In an attempt to appease him to stay alive another day, they offer el Tio coca leaves, cigarettes, alcohol and llama fetuses among other things. Despite this hellish atmosphere, the miners are surprisingly jovial and friendly. If they weren't pushing a heavy cart, everyone stopped to shake our hands or chat. Many were merrily under the influence of the 90% alcohol you can buy at the market. Being in the tunnels with the miners, hearing the drilling and the explosions was a memorable but not unfrightening experience. I was relieved to get out and we were only in there for 2 hours as opposed to the 12 hours an average miner works 6 days a week. I'll certainly never look at a silver ring in the same way again. [From mineral to money] At the beginning of the 19th century, after hundreds of years of exploitation, silver in the Cerro Rico was harder to come by. As a result the economy of the region plummeted and living conditions for the potosinos declined. But in its heyday, Potosi was the largest city in the Americas (bigger also than London and Paris) and was at the centre of the worlds economy. The Spanish Empire was entirely financed by potosina silver. La casa de la moneda was established in Potosi in 1572 to make the Real, the currency of the Spanish Royaume. The first coins were valued on weight and purity as opposed to having official markings. They were handmade by hammer and were completely irregular in shape. But problems started to arise when the weight of the coins also became irregular. It was too easy for people to scratch or chip bits of silver from the coins, so little by little they became smaller and smaller. As a result, machinery made from solid oak was sent from Europe to Potosi by ship and then on the backs of mules. The new machines consisted of a series of large wooden cogs driven by four mules that could flatten the silver ingots to exactly 1mm. The flattened ingots were then punched out into circular blanks before being stamped by hammer. This modernisation, created regular official coins with the spanish coat of arms and the newly created stamp of Potosi: the letters P,T,S,I super imposed. The US dollar sign originates from the S+I of the Potosi stamp to form: $. When Bolivia claimed independence in 1825, the Potosi mint house stopped manufacturing Spanish Reales and started making Sueldos, the first national Bolivian currency which later became the Boliviano. The minting machinery continued to modernise using steam power and eventually electric machines until the mint house closed down in 1952. Today, Bolivia imports all its coins from Chile and Canada and its notes from the UK, France and Germany. -------------------------------------- En quittant Sucre, trois jours de vélo et 150km nous attendent pour se hisser de nouveau à 4000m et entrer dans la ville de Potosi. [L'Eldorado espagnol] Dominée par le Cerro Rico (le "mont riche"), une montagne remplie d'argent, la ville minière fut fondée en 1545 dès la découverte du précieux minerai et finança pendant 3 siècles la couronne d'Espagne. La cité devint alors la plus grande et la plus riche des Amériques. D'ailleurs en Bolivie, l'expression "ça vaut une fortune" se dit "vale un Potosi". Des milliers d'esclaves indigènes furent amenés pour creuser, et l'excavation à grande échelle commença. Ce travail dangereux provoqua tant de morts que les espagnols firent venir des milliers d'esclaves africains pour palier la pénurie de main d'œuvre. Les descendants des rares africains qui survécurent vivent aujourd'hui principalement dans la région des Yungas que nous avons traversé. En 1572, un hôtel de la Monnaie fut créé pour frapper l'argent ("frapper", car au départ les pièces de monnaie étaient frappées au marteau d'un moule en fonte, qui imprimait une gravure sur les pièces, constituées de 90% d'argent et 10% de cuivre pour le durcir, car trop malléable). Les pièces de tout l'Empire espagnol étaient fabriquées ici, puis la monnaie bolivienne de l'indépendance jusqu'en 1952. Aujourd'hui, les pièces sont fabriquées au Canada et les billets en France. Lorsque le filon commença à s'épuiser au début du XIXe siècle, la ville sombra dans le déclin et sa population dans la misère. Au cours du XXe siècle, la demande d'étain relança la ville, et aujourd'hui sont extraits principalement du zinc et du plomb. Les exploitations sont privées et les mineurs regroupés en coopératives. 15000 mineurs travaillent aujourd'hui sous le Cerro Rico, 11h par jour et six jours par semaine, tous à la recherche du bon filon. [Descente dans l'enfer des mines] Les mines de Potosi se visitent. Il est possible de descendre sous terre dans des galeries en activité. Au départ, la question éthique se pose : veut-on vraiment aller voir ces travailleurs de l'enfer risquer leur vie chaque jour, faire preuve d'une sorte de voyeurisme à leur égard ? De plus, les coopératives ne sont pas des musées mais des mines en activité à l'atmosphère parfois cauchemardesque. Enfin, des accidents se produisent dans la mine et il n'est pas sans risque d'y descendre. Pour toutes ces raisons, nous choisissons une agence tenue par un ancien mineur, Julio, qui emmène lui même ses clients par tout petit groupe (4 personnes), et en connaissant parfaitement cet environnement sous-terrain. Faisant partie de l'association des anciens mineurs et défendant activement les conditions de travail de ces derniers, il connaît tout le monde et nous présente, nous fait serrer des mains et échanger avec ses anciens compagnons. Une fois l'équipement enfilé (casque, frontale, veste et pantalon de travail, bottes), nous passons acheter quelques denrées pour les mineurs : feuilles de coca, bouteilles d'eau, cigarettes, jus de fruit et même bâtons de dynamite !Une fois arrivés sur le site, à 10 min en bus du centre ville, nous découvrons les exploitation du Cerro Rico : le mont est exploité depuis 500 ans, des milliers de galeries le perforent, certains spécialistes estimants même que la montagne va un jour s'effondrer tant elle est trouée comme un gruyère ! De nombreux tunnels ont été bouchés avec du sable pour éviter un tel désastre. Malgré le casque, l'équipement et les précautions de notre guide, une mine en activité n'est clairement pas un endroit sûr. La principale cause de mortalité est due à l'effondrement des tunnels, mais d'autres dangers comme les poches de gaz en suspension, la poussière de silice, les chariots fous ou la manipulation des explosifs contribuent à un taux de mortalité et d'accident très élevé. La moyenne d'âge d'un mineur est d'environ 45 ans... Depuis Oruro, nous avons traversé de nombreux villages miniers et aperçu de nombreux tunnels, mais je n'aurai jamais pensé y descendre un jour, particulièrement dans un tunnel en activité où nous sommes obligé de nous jeter contre le mur pour laisser passer des chariots remplis tirés à pleine allure par deux gaillards. Les tunnels sont plongés dans le noir complet, étroits, très bas de plafond, froid ou très chaud selon l'étage (jusqu'à 46 degrés), et très poussiéreux, particulièrement après les explosions. À plus de 4000m il n'est pas forcément évident d'évoluer plié en deux dans ces galeries, évitant les roches ou les tuyaux de la tête, et pataugeant dans 40cm de boue. Déconseillé aux claustrophobes ! Les mineurs considèrent qu'ils travaillent en enfer, ainsi le minerai qu'ils obtiennent en dynamitant et en creusant la terre doit selon eux appartenir au diable, El Tio. Au pied d'une statue en céramique à son effigie installé dans une niche le long des galeries, des offrandes ont lieu plusieurs fois par semaine afin de l'apaiser : on verse un peu d'alcool sur le sol devant la statue, on place des cigarettes dans sa bouche, on dispose des feuilles de coca tout autour, puis on s'enivre afin d'oublier son existence difficile. Après deux heures passées sous terre avec les mineurs, nous sommes heureux de se retrouver à l'air libre. L'expérience est extrêmement forte et mémorable, nous ne regrettons pas de l'avoir vécue. Nous regarderons probablement différemment une bague en argent dorénavant.

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Potosi mines
Sucre ‐ 24 juil. 2017

500 km

[Les villages miniers] De retour sur les hauts plateaux ! L'itinéraire entre La Paz et Oruro, entre 3500 et 4000m d'altitude, n'a pas grand intérêt. 250km d'altiplano dans un désert végétal et visuel, nous zapperons donc cette partie du compte rendu. A partir d'Oruro, nous quittons l'altiplano et la route principale pour nous engager dans la Cordillera Central, sans trop savoir ce qui nous attend, excepté du dénivelé. Les montagnes boliviennes sont extrêmement riches en minéraux, [...]
ce que les espagnols avaient compris depuis longtemps. Zinc, fer, argent, or, étain sont encore extraits de nos jours, même si désormais les exploitations sont privées et en quantités bien moindres. Arrivés le premier jour dans le village de Huanuni, nous découvrons avec étonnement ce village minier : surplombé par les exploitations, l'emblème de la ville est un gigantesque casque de chantier coiffé de sa frontale. Nous voyons déambuler dans les rues les mineurs, casques sur la tête, pioche sur l'épaule, bâtons de dynamites dans la ceinture. J'ai l'impression d'être plongé dans un livre de Ken Follet, qui nous immerge dans le Pays de Galles minier des années 1910 (La Chute des Géants). Les tunnels qui s'enfoncent un peu partout dans la montagne renforcent cette impression. Nous posons notre tente un peu plus haut aux alentours des 4000m. Il fait très vite très froid, vers 21h il fait déjà -4, et le thermomètre affichera au milieu de la nuit un glacial -12 degrés à l'intérieur ! Emmitouflés dans nos duvets, pas un bout de peau ne dépasse ! Je porterai pull, bonnet et leggings en plus cette nuit la. Nous vivons désormais au rythme du soleil. On se calfeutre dans la tente dès celui-ci couché, et on n'en sort pas le matin tant qu'il n'a pas commencé à réchauffer l'atmosphère ! Nous continuons notre route à travers des paysages sublimes. Du fait des minerais, les roches sont roses, la terre est mauve, les herbes sont vertes fluo. Nous pédalons dans un décors dessiné à la craie ou à la gouache, les lamas gambadent au bord de la route et les troupeaux de moutons sont brillamment menés non pas au chien de berger mais à la fronde. Au milieu de tout ça, les flamants roses prennent le soleil à 4000 mètres au bord des lacs. J'ai l'impression de le dire à chaque compte rendu, mais la gentillesse des gens nous laissent pantois. Nous avions entendu parler négativement de l'accueil et de la nourriture bolivienne, il n'en est rien nous concernant ! Il faut croire que voyager différemment et hors des routes classiques nous offre aussi de "vrais" rapports dénués de tout intérêt commercial ou touristique. Ce monsieur qui nous double dans un col et s'arrête 200m plus haut pour nous offrir 2L d'eau, cette dame qui nous fait goûter ses spécialités, buñuelos et api (beignet frit et jus de maïs noir chaud à la cannelle), tous ces sourires et questions quotidiennes, klaxons et encouragements, la fascination que suscitent nos cartes en papier et qui créées des attroupements autour des vélos. Nous traverserons quantité de villages tous plus beaux et plus vivants les uns que les autres. Llalagua, Uncia, Pocoata, Macha, Ravelo, construits en adobe et en pierre ils nous offrent parfois un bon déjeuner ou petit déjeuner sur la place centrale, parfois des marchés de fruits et légumes dont nous remplissons les sacoches (au diable le poids pour ces exquises mandarines boliviennes !), parfois un sommaire logement pour la nuit, toujours beaucoup de rencontres et de sourires. Après une semaine dont quelques jours difficiles sur des pistes très sableuses, nous franchissons notre dernier col et apercevons la ville de Sucre s'étendant sous nos pieds. C'est toujours une aussi grande satisfaction de relier un point A à un point B par la force de ses jambes, même après huit mois de voyage ! [La ciudad Blanca] Sucre est considérée comme la plus belle ville du pays, et comme le cœur symbolique de la nation. C'est ici que fut déclarée l'indépendance, et elle demeure la capitale constitutionnelle du pays. Ville coloniale de 260 000 habitants construite en chaux blanche autour de jolis patios, elle nous rappelle ses cousines Popayan au sud de la Colombie ou Arequipa au Pérou. Entre son climat très doux, ses belles rues et l'auberge géniale dans laquelle nous logeons, nous y passons une semaine au lieu des 2 jours prévus au départ. Avoir du temps est un luxe !

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Oruro - Sucre
La Paz ‐ 14 juil. 2017

60 km

Back in Bolivia after a 3week cycling break in Peru we're keen as anything to get back in the saddle. We stop by the casa de ciclistas in La Paz to change the set up of our bikes in preparation for the more isolated Bolivian offroad pistes. Thanks to Pierre who custom made us two waterproof frame bags we've managed to ditch our two large paniers in order to become a bit lighter. We're still much heavier than we'd like to be but we're evolving little by little so we can make the most of the dirt [...]
tracks! [Down to the jungle] All set, we decide to test out our new kit in Los Yungas, the mountainous area with a subtropical climate between the snowcapped Cordillera Real and the Amazon. After months in the chilly andean altiplano we're heading down into the jungle. The rapid change in landscape from high rocky mountain passes to luscious jungle is stunning. Coca leaf fields as far as the eye can see nestle in the hills that roll between 1000m and 2000masl. Banana, succulent orange and avocado trees; thousands of butterflies and exotic birds; colourful plants the yungas is a paradise for the senses! The region is isolated from the rest of the country thanks to its dangerous pistes (and we're here during the dry season!). It's easy to understand why the German Nazis fled here after the war. It's not an easy feat by bike either. Up, down, up down on difficult terrain. By the end of the day we're covered head to toe in dust and mud. But the friendliness and generosity of the locals could only keep our spirits high! [The Death Road] To get there we take on the infamous and well marketed 'Death Road'. A road that descends from La Cumbre at 4500m, just outside La Paz down to 1100m in the green valley beneath Coroico. The route was elected 'The most dangerous road in the world' when up to 300 deaths a year were recorded on the narrow muddy track with vertical drops. The poorly maintained route coupled with the reckless Bolivian driving (nobody has licenses or number plates) made for the most dangerous in the world! For us the hellish part was the climb to Coroico on cobbled stones - funnily enough the tourists don't do this part! [La Coca] Bolivia is the world's third highest coca (and we know what derives from this green leaf) producer after Colombia and Peru, and most is grown in the Yungas. Production has increased since the election of President Evo Morales in 2006 under the pretext that coca is an integral part of Bolivian heritage and andean culture. As a result, the US have blacklisted Bolivia causing Evo Morales to suspend any activity by the US anti drug department in his country as well as expelling the American ambassador. [The German community in Bolivia] Bolivia welcomed German Jewish refugees in the 30's in return for them farming the land (mostly in the yungas). Years later, the same area became the perfect place to live in exile for the german Nazis fleeing prosecution after the war. Jews and Nazis became unwilling neighbours cultivating the same lands. Klaus Barbie, chief SS officer found refuge in the village of Chulumani where he stayed for over 40 years. He became head of a cartel trafficking cocaine. He was eventually extradited to France where he was condemned with crimes against humanity in Lyon in 1987. ------------------------------------------------ Après un break de trois semaines dont deux passées avec les parents au Pérou, retour en Bolivie avec une forte envie de remonter en selle. Grâce à Pierrot qui nous a créé de À a Z deux sacoches de cadre étanches sur mesure, nous modifions un peu nos vélos pour s'alléger et emporter plus d'eau pour les pistes boliviennes isolées. [Détour par la jungle] Nous venons de passer deux semaines dans les Yungas de Bolivie, la partie sub-tropicale du pays coincée entre les Andes et l'Amazonie. Comme un retour en Colombie ! Champs de Coca à perte de vue dans ces montagnes valonnants entre 1000 et 2000m d'altitude, qui côtoient caféiers, bananiers, avocatiers, orangers, clémentiniers et passiflore (fruit de la passion), températures chaudes la journée, fraîches la nuit, paradis des papillons et des couleurs, une merveille pour les sens ! La région est assez isolée du reste du pays du fait de ses pistes impraticables et très dangereuses. Et encore nous sommes en saison sèche. On comprend qu'elle fut un repère d'anciens Nazis à la fin de la guerre ! À vélo, la région se mérite. Montées, descentes, montées, descentes, rythment nos journées. La poussière nous recouvre totalement après quelques kilomètres, et à la fin de la journée nous sommes imprésentables ! Rude, mais superbe et la gentillesse extrême des locaux ne cesse de nous surprendre (dont une partie constitue la population Afro-bolivienne descendant des esclaves amenés par les espagnols pour travailler dans les mines du pays). [El camino de la muerte] La journée commence par l'ascension de la Cumbre, un col à 4450m au dessus de La Paz. De la commence la descente vers la jungle bolivienne. 20km après la Cumbre, nous entrons sur la mythique "route de la mort", connue pour son extrême dangerosité : 200 à 300 voyageurs se tuèrent chaque année sur cette route, soit un véhicule toutes les deux semaines ! (Voir le documentaire "Les Routes de l'Impossible, Bolivie, Le chemin de la Mort"). Piste très étroite, à flan de falaise, avec des vides de plus de 600m, humide et glissante, la route porte bien son nom. Aujourd'hui, une nouvelle route a été créée et l'itinéraire est devenu principalement touristique, et de nombreuses agences organisent la descente en Vtt à la journée depuis La Paz. Pour nous, la vraie route de la mort a été les 10 derniers kilomètres de montée ardue sur des pavés pour atteindre la ville de Coroico ! [La controverse sur la coca] La region des Yungas est le berceau de la production des feuilles de coca, dont nous connaissons les dérivés. Troisième producteur mondial (après la Colombie et le Pérou), la production de coca s'est densifiée depuis l'élection du Président Evo Morales en 2006, ce dernier estimant en effet que la coca est partie intégrante du patrimoine bolivien et de la culture andine. Ceci a valu à la Bolivie d'être inscrite par les États Unis sur leur liste noire des pays de la drogue, entraînant la suspension par Evo Morales des activités de l'agence antidrogue américaine de Bolivie, et l'expulsion de l'ambassadeur américain. [Des Allemands en Bolivie] La Bolivie a été l'un des pays à accueillir les réfugiés juifs allemands des années 30, qui en échange devaient devenir fermiers sur des terres que l'Etat leur attribuait (dans les Yungas donc). 15 ans plus tard, la Bolivie deviendra également une terre d'exil pour les anciens dirigeants Nazis (avec notamment l'Argentine) ! Cela paraît invraisemblable mais juifs allemands et anciens nazis se retrouvèrent donc dans le même secteur, à cultiver les mêmes terres. Klaus Barbie, chef officier SS sous le régime nazi, s'est réfugié dans le village de Chulumani (où nous avons dormi) pendant plus de 40 ans. Il était à la tête d'un cartel de traffic de cocaine et ne savait plus que faire dit-on de ses piles de lingots d'or. Il a finalement été extradé de Bolivie en France où il a été condamné à perpétuité pour crime contre l'humanité à Lyon en 1987. [Retour à La Paz] Après deux semaines à pédaler dans cette région (comprenez transpirer), retour à La Paz, d'où nous repartons demain vers le centre du pays et sa belle capitale administrative, Sucre !

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Los Yungas
Laza ‐ 10 juil. 2017

20 km
Irupana

35 km
Chulumani ‐ 9 juil. 2017

35 km
Coripata ‐ 8 juil. 2017

35 km
Coroico ‐ 4 juil. 2017

90 km
La Paz ‐ 2 juil. 2017
Machu Picchu, Pérou ‐ 1 juil. 2017

[A two week holiday] We left our bikes in La Paz, Bolivia, to join Cecile and Thierry in Arequipa, Peru's second city at 2400m above sea level. Low for us after a few months at over 3000m! The volcanoes, Chachani, el Misti and Picchu Picchu dominate the white city, made from sillar, a volcanic rock. It was wonderful to catch up and exchange stories after 7 months and to share the experience of discovering the fascinating Peruvian culture. We visited the Santa Catalina Monastery, a maze of bea [...]
utiful cobalt blue and rusty red cloisters and walls (see Ceciles description in the Arequipa post). Next stop: Lake Titicaca where we spent two days on the islands of Amantani and Taquile. On the way we stopped off in the spongey floating islands of Uros made entirely out of reeds (totura). These floating islands were originally created to escape the invasion of the Incas but are still made, upkept and inhabited today. The Aymara speaking community have a school and shops all built on floating reeds. We stayed the night on Amantani island with Vicky and her family who cultivate potatoes and corn and own 15 sheep. When we arrived they were making 'chuños', small dehydrated potatoes that can be preserved for over 10 years! The process involves laying them out overnight to freeze before thawing them in the sun several times. They then stamp out the remaining moisture with their feet in a bowl. We also helped make flour from Quinoa by grinding together two slabs of stone. Just before sunset we hiked up to the Pachatata summit for incredible views of the lake and the surrounding islands and Peninsulas. The next morning we cruised over to Taquile island. If it wasn't for everyone in their traditional dress, we could have been in the Mediterranean. On Taquile, only the men knit and the women weave. The men knit their chullo hats, each different according to their status: single, married or a leader. All are exceptionally intricate and beautiful! Back on the mainland, we managed to hire a car the next day to drive to Cuzco. For Nathan and I we were retracing our steps for the first time! We stopped in some of the same villages as well as the thermal baths where we had previously camped the night. For lunch we had the traditional 'cuy al horno' or roasted guinea pig. Delicious!! Cusco was just as captivating as the last time. A colonial city rich in indigenous culture. For the next couple of days we hired motorbikes to ride around the Valle Sagrado (sacred valley) hosting charming villages and impressive Inca ruins. We revelled in the colourful market of Pisac, ate delicious almuerzos with the locals and marvelled at the intricate Inca architecture. In Maras, Inca salt flats are still being cleverly exploited today with a network of water channels coming from a hot spring. In Moray, huge arenas of terraces were most likely used as an 'Inca laboratory'. Each terrace has a separate microclimate allowing to test which area is better for farming corn, potatoes, coca leaves etc. Finally, the infamous Machu Picchu, the most visited destination in all of South America. We caught the train to Aguas Calientes, a village built for the sole purpose of receiving visitors to Machu Picchu. To reach the site we took a bus. As a Unesco world heritage site, the number of visitors is supposed to be limited to 2800. In reality, during peak season the number of people on the site can reach 8000! As a result we were advised to start queuing for the first bus at 4am! The bus left at 5:30. Luckily we were among the first people inside the ruins. It was magical. No matter how many times you see photos, nothing can compare to seeing this emblematic Inca city perched high on a mountain surrounded by the cloud forest, the Huayna Picchu peak, verdant valleys and the morning mist. Machu Picchu is seeped in mystery and the rising mist only heightened the effect. The ruins were never found by the Spanish Conquistadors. For years only the local indigenous people knew of it's existence until relatively recently an American explorer, Hiram Bingham, was led there by a young boy. The city is considered to have been an important trading point due to it's halfway position between the Amazon rainforest and the altiplano. The exceptional stonework also points to an important ceremonial centre. The Incas worshiped Inti, the sun aswell as pachamama, mother earth; the mountains and water. The whole site is designed to receive maximum sunlight. The houses were built in such a way so as not to cast a shadow on another house. The city is separated into areas: agricultural, with huge terraces descending all the way down the mountain; living quarters and a ceremonial centre. We hiked up to the top of the Huayna Picchu, the peak dominating the ruins. Huayna in Quechua means youth whereas Machu means old. It is therefore believed that the ruins on the Huayna Picchu was a centre for young people before they came of age and could join the towns people of Machu Picchu. Witnessing the remains of this fascinating culture made me feel intensely emotional. The following day we were all sad to have to say goodbye. For Nathan and I, we experienced a different side to Peru. And it was really special to have shared two weeks exploring one of our favourite countries in South America so far! I feel like the energy in Peru is addictive. I'm sure we'll be back soon!! (P.s. to see the rest of the photos check out the posts written by Cecile and Thierry from Arequipa upwards. More Machu Picchu pictures to come when we have sufficient wifi!!) ------------------------- [Le Machu Picchu] Imaginer un périple au Pérou sans visiter le Machu Picchu serait comme aller à Paris sans voir la Tour Eiffel. La région de Cuzco regorge de sites Inca, celui ci étant le plus emblématique. Il est situé à 250km au nord ouest de la ville, nous montons dans un train en début de matinée. Destination Aguas Calientes, ou Machu Picchu pueblo, village créé uniquement pour loger et nourrir l'afflux de touristes qui débarquent par centaines de milliers chaque année. Autant dire que le village n'a rien d'exceptionnel. Le trajet en train est lui par contre superbe, passant des paysages de montagne à la jungle via canyons, vallées verdoyantes et villages paisibles. Le service est tout aussi excellent et aux petits soins. Nous aurons même droit au retour à un défilé de mode dans l'allée du wagon par nos deux Stewart's pour vendre des vêtements en laine d'alpaga ! Imaginez un employé SNCF défiler dans un wagon pour vendre des vêtements. Pour se rendre sur le site le lendemain matin, nous devons prendre un bus. Et comme nous sommes en haute saison touristique, être dans le premier bus signifie se mettre dans la queue à 4h du matin. On met donc le réveil a 3h30, et à 4h nous commençons à attendre le départ à 5h30. Vers 5h, les parents nous rejoignent avec croissants, thé, café, et nous sautons dans le premier bus une demi-heure plus tard. Arrivée sur le site à 6h, nous entrons dans l'ancienne capitale Inca au lever du jour. Émotion ! L'ambiance est mystique, quelques nuages sont accrochés au dessus des remparts, nous déambulons dans le village en mesurant pour la première fois la puissance de cette civilisation. Nous parlons peu mais chacun d'entre nous ressent une force se dégageant de cet endroit incroyable. Chaque structure, chaque bâtiment est construit en prenant compte du terrain sur lequel il repose, les pierres, taillées à la main, s'imbriquent entre elles comme des legos. Incroyable d'imaginer un chantier d'une telle ampleur dans les années 1400. Les terrasses qui servaient à la culture du maïs, des pommes de terre, de la coca, sont accrochées dans des pentes verticales et descendent jusque dans la vallée 800m plus bas. Nous avions vu des centaines de photos du Machu Picchu, mais rien ne peut remplacer la vue du site de ses propres yeux, tant il est grandiose. De par l'environnement dans lequel il se situe mais également de part la technicité de sa construction. Vers 8h et après avoir déambulé pendant 2h dans un site très calme, nous attaquons l'ascension du Huayna Picchu. Le Huayna Picchu, c'est la montagne en cône derrière le site, dont le sommet culmine à 2780m. Huayna en Quechua signifie jeune, Machu, vieux. C'était à priori la cité des jeunes, quand Machu Picchu plus bas rassemblait les anciens. L'ascension s'apparente en fait plus à une via ferrata...mais sans sécurité ! Nous grimpons à flan de falaise des centaines de marches (l'équivalent de 273 étages, montée + descente) qui nous mènent sur les ruines de ce village tout aussi impressionnant. Note : le Machu Picchu est un site reconnu patrimoine mondial de l'Unesco. Il s'est engagé à cet égard à limiter le nombre d'entrées à 2500 personnes par jour. En réalité, et ce pendant toute la période touristique, entre 6 et 8000 personnes visitent chaque jour l'ancienne capitale Inca ! [Plus de photos à venir ! Dès que nous aurons une connexion wifi suffisante pour les charger.]

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Písac ‐ 27 juin 2017

[La vallée sacrée] Nous partons découvrir les villages andins et les sites Incas situés entre Cusco et le Macchu Picchu. Deux jours de voyage sur de petites routes sinueuses le 1er jour et des pistes le lendemain. Nathan nous a réservé une moto parfaitement adaptée pour ce trip : une Honda 250, petit Trail léger qui passe facilement partout. La route de montagne passe par des cols autour de 4000m et ce sont nos motos qui cette fois peinent à cette altitude. Le village colonial de Pi [...]
sac avec son marché traditionnel ; le site Inca, ses terrasses et ses ruines nous charment ! Mais à 14h surprise, Nat et Sof nous incitent à rallier rapidement l'hôtel. Nous comprenons pourquoi en arrivant à Green House : nos jeunes nous invitent dans une superbe maison d'hôte pour une fin d'après-midi et une soirée magique ! Nous repartons tôt le lendemain matin direction Salineras. Nous évitons sur la route les barrages des manifestants ; ce sont les professeurs des écoles en colère depuis plus d'un mois car ils sont trop mal payés au Pérou ! Salineras : ses milliers de puits salins construits par les Incas sont alimentés par une source chaude d'eau salée. Plus de 400 personnes travaillent encore aujourd'hui sur ce site pour récolter le sel. Le mode de fonctionnement est toujours le même depuis les Incas ! L'endroit est fascinant. Après une magnifique traversée des plateaux et des villages sur une piste déserte et poussiéreuse, un repas almuerzo (menu) délicieux à moins de 2€ par personne, dans un petit restaurant de locaux à Chinchero, nous rentrons à Cusco sales et fourbus mais émerveillés par ces 2 journées.

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Valle sagrado
Cuzco ‐ 25 juin 2017

Nous décidons de louer une voiture pour traverser l'altiplano et relier la ville de Puno à Cusco. Un péruvien incroyablement gentil nous attend devant notre maison d'hôtes et s'excuse de nous livrer aux mêmes conditions une voiture beaucoup plus grosse et confortable que prévu ! Et nous voilà partis pour 400 km dans des paysages magnifiques et des cols à plus de 4400 m d'altitude. La route serpente, nous apercevons les glaciers à plus de 6000 m, et nous nous arrêtons au col d'Abra La [...]
Raya. À 4300m d'altitude une source d'eau chaude et soufrée coule naturellement. Le lieu est très prisé des péruviens qui viennent en famille prendre leur bain et pique-niquer sur place. Nous profitons de ces baignoires naturelles chaudes, nous sommes les seuls gringos. Nous mangerons sur place la spécialité locale ; le cuy (cochon d'inde) grillé, absolument délicieux ! La viande est cuite sur place dans de petits fours alignés devant des baraques de fortune. La viande est accompagnée de quatre sortes de papas différentes (le Pérou en compte plus de 3000 variétés). Mais nous devons vite partir et redescendre vers Cusco car Cécile ne se sent pas bien. Elle supporte encore mal l'altitude à plus de 4000 m. C'est notre jour de chance, dans la descente du col, nous croisons le fameux train péruvien qui passe trois fois par semaine et franchi tous les cols de cette route de montagne. Le train traverse la route sans barrière ni aucune sécurité. Il nous gratifie de son fameux klaxonne et le chauffeur nous salut. Au détour d'un virage, nous nous arrêtons de nouveau. Une rencontre merveilleuse, un troupeau d'alpacas en liberté dans la montagne. Cet animal est drôle et très curieux et nous regarde avec de grands yeux étonnés. Nous poursuivons notre route superbe et nous arrivons à destination à la tombée de la nuit à Cusco (seulement 3400 m). Nous avons mis une journée de voiture pour franchir cette distance. Nathan et Sophie ont mis seulement quatre jours pour cette traversée à vélo. L'occasion pour eux de refaire ce parcours en voiture était passionnant, et nous a permis de constater ce véritable exploit de grimper tous ces cols avec des vélos chargés !

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Altiplano
Puno ‐ 24 juin 2017
Amantani - Taquile ‐ 22 juin 2017

[Les iles] Nous partons en bateau pour deux jours sur le lac Titicaca, à 3800m d'altitude. Logés chez l'habitant, nous découvrons ces îles incroyables, peuplées de 2500 à 4000 habitants, à 3 heures de bateau de la ville de Puno. Le plus fou sur ces îles, c'est que rien n'a changé depuis des dizaines d'années ; ils vivent de manière traditionnelle, pas de route, pas de vélo, pas de voiture, pas d'électricité. Ils respectent la philosophie Quechua et ses trois préceptes : - Tu ne [...]
ment pas - Tu ne voles pas - Tu n'est pas fainéant Alors, même avec 4000 habitants sur une île qui mesure 5,5 km par 1,5 km, pas de police et pas de chien. Sommes-nous au paradis ? Thierry. [Ile d’Amantani] Je n’oublierai jamais la paix ressentie sur cette ile, le calme, le silence apaisant et la vision incroyable de tous les habitants travaillant dans les champs dès le matin très tôt. Un sentiment de paix, j’ai l’impression d’être dans un rêve ou une carte postale. Croiser ces femmes et ces hommes dans leurs habits sublimes, les couleurs du ciel et du lac, les animaux, un moment inoubliable. Cécile.

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Puno ‐ 21 juin 2017
Arequipa ‐ 20 juin 2017

- Les parents Beriot prennent la plume ! - [La malle aux trésors] Nous avons décidé de rejoindre Nathan et Sophie au cours de leur voyage. Ils ont sélectionné le Pérou, pays le plus facile pour nous ; civilisation, nourriture, accueil, géographie... Ils décident donc de revenir en arrière, laissent leurs vélos en Bolivie à La Paz, et nous accueillent à Arequipa. Après un périple un peu plus long que prévu (trois jours au lieu de deux suite à des problèmes d'avion) et une bel [...]
le étape à Paris où nous avons retrouvé les enfants Manon et Pierre, Louise et Thibault, Baptiste et Astrid, nous voici enfin arrivés. Nous retrouvons nos deux aventuriers dans une forme éblouissante. Nous avons décidé de voyager léger car nous savons ce qui nous attend : Nathan et Sophie nous ont concocté un périple varié fait de randonnées, voyage en train, en bus, et en moto. Nous n'emportons qu'un petit sac à dos chacun, mais pourtant nous avons aussi avec nous une grosse valise. Elle est remplie et exclusivement destinée à nos deux voyageurs. Notre visite après sept mois de voyage est l'occasion pour eux de renouveler leur matériel. Arrivés à l'hôtel, ouverture de la valise... Et la, séquence émotion, découverte du contenu ! Les deux jeunes étaient comme des enfants à noël découvrant leurs cadeaux. Le plus surprenant était la joie d'avoir quelques livres et revues qu'ils ne pouvaient consulter depuis sept mois. N & S lisent beaucoup sur leur Kindle électronique mais sont heureux de pouvoir lire sur du papier. Également dans la valise tout le matériel nécessaire pour reconditionner leurs vélos. Ils ont commandé des pièces que nous leur apportons, pour remplacer les éléments usés, et modifier leurs montures. Les sacoches avant ne tiennent pas bien sur les pistes défoncées, aussi Pierre leur a fabriqué deux sacoches de cadre sur-mesure pour les remplacer. Nathan nous détaillera ce montage dans quelques jours à La Paz. Enfin dans la valise du matériel technique d'hiver, car ils commencent à avoir froid sous la tente en Bolivie. Les températures sont négatives la nuit, nous leur apportons des duvets -20 degrés, des polaires, T-shirt en Mérinos… la valise reviendra chargée de leur matériel d'été. [Arequipa] La journée commence par un petit déjeuner sur le toit terrasse de l'hôtel. Nous avons dormi comme des masses. Journée de déambulation dans les rues de cette ville chaleureuse, nous sommes dans l'ambiance, les gens sont très typés : petits et ronds. Les femmes sont très souvent coiffées avec des tresses et des gros pompons au bout, les couleurs des vêtements éclatent souvent. Le Zigzag, restaurant délicieux repéré et réservé par Nathan et Sophie. Nous dégustons notre premier Pisco- sour, cocktail avec l'alcool national : le Pisco, du citron vert et un blanc d'œuf mousseux, délicieux. L'artisanat local est superbe, notamment le châles, pulls et vêtements en alpaga. Je ne résiste pas ! Nous visitons le monastère de Santa Catalina une ville dans la ville : 25 000 m² clos, colorés : le bleu cobalt côtoie le rouge à chaque instant sur les murs des appartements des sœurs. Trois cloîtres bleus, de rues ocres et des cactus verts- une émotion intense de déambuler dans ce lieu à la fois reclus, à la vie intense et aux couleurs si fortes, si éclatantes. Le soir, la gastronomie Péruvienne nous tente à nouveau et nous découvrons le fameux "Lomo Saltado" viande coupée très fine et cuisinée avec oignons, épices et tomates dans une sauce délicieuse. --------------------------------------------------------------------- The Beriot parents take up the pen! The Treasure Trove We’ve decided to join Nathan and Sophie on their travels and they suggested we meet in Peru, a country rich in culture, civilization, gastronomy and incredible landscapes. They came back from Bolivia, leaving their bikes in La Paz, to welcome us in Arequipa. After a longer journey than planned (three days instead of two because of trouble with the plane) and a nice stop in Paris, where we met our children: Manon and Pierre, Batiste and Astrid, Louise and Thibault ; here we are, finally! We are reunited with our two adventurers who are on great form. We planned to carry only light backpacks knowing that Nathan and Sophie have concocted a varied trip of treks, motorbike, bus, and train for us. (That said, we're heavier each day as I can't resist the beautiful handicrafts!) Nonetheless, we have brought a big suitcase with us filled with new equipment for Sophie and Nathan. First thing, on arrival, we open up the ‘box of treasures’ and Sophie and Nathan are both like children at Christmas time. One of the surprises was rediscovering paper books and magazines. For 6 months they have been reading on their e-readers, very practical, but they are happy to read paper again. There is also materiel to renew their bikes. Pierre had made them special frame bags so that they can continue their journey lighter than before. Lastly, we exchanged summer equipment for winter, in particular a warm sleeping bag for the colder nights in Bolivia. Arequipa The day begins with breakfast on the rooftop terrace of the hotel with a stunning view of the El Misti and Chachani volcanoes dominating the city. We spent the day meandering the sunny streets, our first contact with the Peruvian culture. The people are very distinct, small and round in their brightly coloured clothes, the women always wear two long plaits with pompoms tied at the end. Nathan and Sophie has reserved the ZigZag restaurant so we could try our first Alpaca steaks and Pisco Sours, the national cocktail made from Pisco, an strong grape liqueur, lime and moussed egg whites. The local handicrafts are beautiful, notably the shawls, pullovers and clothes made from Alpaca wool – I can’t resist! In the afternoon, we visited the Santa Catalina Monastery. It’s a village within the town! 25000m² of colourful cloisters and apartments for the nuns, enclosed in blue cobalt and red walls. Green cacti punctuated the ochre alleyways. I felt emotional walking through such a secret yet intensely lively an colourful place. We end the day with Peruvian gastronomy: the tempting Lomo Saltado, finely cut meat with onions, tomatoes and spices! [Translated by Cecile!]

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L'arrivée Beriot
Chivay ‐ 18 juin 2017

We're back in Peru for a couple of weeks to meet Nathan's parents! We've left our bikes safely in the Casa de Ciclistas in La Paz to meet in Arequipa. With time on our hands we've arrived early to make the most of the surrounding canyon and volcanic region. However, after two days of low budget buses to get to Arequipa from Bolivia, we felt stifled with the lack of independence. So, keen to get back on two wheels we decided to hire a motorbike to go exploring around the Colca canyon, the secon [...]
d deepest in the world after it's neighbour Cotahuasi. In classic Peruvian style, we collected the bike, an old Honda falcon 400, with a flat tyre, no oil and no petrol! The owner was either terribly trusting or just wasn't too bothered about getting his bike back because we left no deposit as we set off for the dirt tracks. We headed south through the desert in the direction of Majes. Originally, we'd planned to reach the Cotahuasi canyon, the deepest in the world at 3535m, but the locals informed us that the pistes to get there were in very bad condition after landslides. Considering the state of our bike we changed plans and decided to make a loop through the Colca region via Majes, Huambo, Cabanaconde and Chivay. From Majes we rode 120km on rocky off-road tracks with mountain passes at 4300m before reaching Huambo at dusk. The pistes were challenging with two of us plus baggage on an old bike with dodgy suspension. But the scenery was spectacular. Passing from sandy desert landscapes to the mountains where vicuñas (the wild more graceful cousins of alpacas) roamed the high plateaus. The following day, gorgeous sunshine, fields of Cacti and the first views of the Cañon del Colca. A condor swept just metres above our heads before rising up with a thermal air torrent becoming invisible. The condor is the largest and heaviest flying bird. What a spectacular sight! We stayed the night in Chivay before a magnificent winding route (on tarmac- what a luxury!!) up to 4910m. Hundreds of Vicuñas and Guanacos were galloping and grazing in the high altiplano. When we reached the main road to turn back to Arequipa we decided, despite our sore backs and rickety bike, to take the 'off the beaten track' option along a sandy trail that cut directly between the infamous el Misti and Chachani volcanoes. What started out as the more scenic option turned into a real (and somewhat terrifying) adventure when we had to desend 40km down a treacherously steep piste! Landslides had swept away more than half the track in some places. Even on our motorbike it was sickeningly narrow with huge drops beneath us. Rocks and sand slipped under the wheels making us skid and we got entrenched more than once. Hats off to Nathans expert driving. We didn't fall once, quite a feat with me behind like an unhelpful heavy sack of potatoes! We were relieved to get back onto the tarmac and to be back in Arequipa unscathed. But also happy to have visited one of the most touristy destinations in Peru by our own means! -------------------------------------- [Retour au Pérou !] On laisse les vélos à la casa de ciclistas de La Paz et on saute dans un bus pour rejoindre les parents Beriot dans la ville d’Arequipa, que nous ne connaissons pas encore. Comme nous avons trois jours devant nous et que les deux-roues nous manquent, on loue une moto pour aller explorer les environs. Direction le canyon de Colca, emblématique de la région ! Le canyon de Colca, profond de 3 400m, est le deuxième canyon le plus profond du monde. Son voisin, le Canyon de Cotahuasi, est encore plus profond (3 535 m). Son point culminant est à 4 350 m d'altitude et on trouve la rivière de Colca dans la vallée. Nous faisons la boucle complète depuis le village de Majes, où nous attendent 120km de pistes et deux cols à plus de 4300m avant de rejoindre le village de Huambo où nous passerons la nuit. Le lendemain matin, cap sur le village de Cabanaconde d’où commence la partie la plus profonde et la plus étroite du canyon. Les paysages sont superbes et grandioses. Les pistes sont assez mauvaises, faites de sable, cailloux et tôle ondulée, on se fait bien secouer. Par contre, plein la vue ! Notre petite moto, une Honda Falcon 400, est équipée de pneus à tétines et passe bien sur les pistes, mais à deux nous ne pouvons pas nous lever et notre dos absorbe les chocs (ou encaisse, plutôt). Depuis le mirador naturel appelé Cruz del Condor, nous avons la chance de voir planer des condors profitant des courants ascendant ! Chanceux nous sommes car normalement les condors ne sont visibles que tôt le matin. On dort dans le village de Chivay, avant de passer le lendemain matin un col à 4910m, où gambadent des troupeaux de Vicuñas, les seuls camélidés sauvages, cousins des Alpacas et des Lamas. La laine la plus fine du monde !

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Moto Tour
Arequipa ‐ 13 juin 2017
Casa de ciclistas, Bolivie ‐ 12 juin 2017

Depuis six mois sur les routes et pistes sud-américaines nous avons croisé toutes sortes de cyclo-voyageurs. Voici dans l'article ci-apres quelques exemples d’énergumènes qui composent la famille des deux-roues autour du monde !

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Les différents types de voyageurs à vélo

Le petit monde des vélocipèdes regroupe un nombre incalculable de styles de voyageurs. En voici quelques exemples croisés sur les routes sud-américaines. - Le racer. Lui a la course dans le s...
Huayna Potosi, 6088m ‐ 1 juin 2017

Huayna Potosi, 6088m ! À la casa de ciclista, nous rencontrons Ole, un allemand qui voyage avec sa copine depuis 13 mois. Alors que nous discutons un matin dans la cuisine, nous décidons d'aller tenter l'ascension du Huayna Potosi lors de la prochaine fenêtre de beau temps. Ole est un grimpeur expérimenté, j'ai pour ma part un peu d'expérience en haute montagne et avec l'utilisation des crampons piolet, nous sommes complémentaires et décidons d'y aller sans guide (dans lesquels nous n [...]
'avons pas confiance, ni dans le matériel prêté par les agences). La météo est mauvaise depuis 5 jours, mais une belle fenêtre de trois jours se présente...demain ! On file en ville essayer de louer du matériel adéquat. Après plusieurs agences ou magasins de sport desquels nous ressortons bredouille (matériel de montagne des années 90, sympa pour le style, moins pour la sécurité!), on fini par avoir l'adresse de Christian, suisse de St Moritz qui paraît-il peut nous aider. Nous sonnons chez lui, il aime que nous voyagions à vélo et l'idée que nous y allions sans guide, et nous prête avec plaisir du matériel haut de gamme ! Chaussures d'alpinisme, crampons, piolets, corde, casque, pantalon technique, grosses moufles, sac à dos de montagne. Il nous donne également de précieux renseignements sur l'ascension, le refuge etc. Nous ressortons équipés et motivés ! Cap le lendemain matin sur le Refugio Llaulini, situé à 4700m près d'anciennes mines de zinc, et à 35km du centre ville de La Paz. Ole décide d'y aller à vélo. À partir de la, nous rejoignons le "campo alto", refuge à 5200m où nous passerons la nuit. C'est l'occasion de former Sophie à l'utilisation des crampons et piolet, ainsi qu'aux règles de base d'une cordée. C'est une première pour Soph !! Plat de pâtes et courte nuit (fraîche), puisque les groupes les plus lents se lèvent à minuit. Nous décidons de partir en dernier et quittons le refuge à 2h du matin. Nuit étoilée superbe, on chausse les crampons, on allume les frontales, on s'encorde, et en route. Nous progressons assez rapidement, et après environ 1h30, nous avons rattrapé tous les groupes. La Paz s'illumine en contrebas, ça me rappelle nos sorties ski de rando de nuit à Chamrousse, avec Grenoble plus bas dans la vallée ! L'effet de l'altitude se fait sentir, nous sentons que notre corp a besoin d'énergie mais nous n'avons ni faim, ni soif. On se force à avaler une barre de temps de temps, ou à boire quelques gorgées d'eau, glacée dans nos bouteilles (on casse la glace avec nos piolets pour libérer quelques gouttes). Pas facile non plus de faire des pauses, un petit vent glacial souffle par intermittence, et dès que nous nous arrêtons pour souffler nos pieds et mains gèlent ! Après 4h de montée et quelques passages techniques plus tard, nous arrivons au pied de l'arête finale. 80m en équilibre pour rejoindre le sommet, ambiance incroyable au lever du jour ! Grosse chaleur pour Soph, surtout quand une petite rafale de vent vient remettre en question l'équilibre précaire de nos deux pieds joints à 6000m d'altitude. Nous y sommes, 6088m, trop heureux ! La vue au sommet est spectaculaire : lac Titicaca et La Paz d'un côté, mer de nuage au dessus des Yungas (jungle de l'autre côté de la cordillère Real), et lever de soleil flamboyant. Le temps de prendre une photo et de regarder le soleil sortir et nous redescendons sous un beau soleil. À 9h30 nous sommes au campo alto, et après un bon petit déjeuner nous redescendons au premier refuge. Bravo à Soph qui pour une première en haute montagne s'offre un 6000 !! Après le maillot à pois tu remportes le piolet d'or ! La petite anglaise n'a pas fini de nous étonner... PS : désolé pour la qualité des photos, le froid ne nous a pas incité à sortir plus souvent nos mains des moufles. ------------------- We met Ole in the kitchen of the casa de ciclistas in La Paz. 10 minutes later we were checking the weather for an ascension of the infamous Huayna Potosi, a mountain at 6088m in the Cordillera Real, looming over the Yungas, lake Titicaca and the alitplano valley of el Alto. There was a perfect window for the next couple of days: no time to waste! Ole is an experienced climber and Nathan an experienced mountaineer with his ski touring, so despite it being my first mountain expedition, I felt safe in their capable hands and we decided to go without an agency or guide. We just needed to find the equipment: mountaineering boots, crampons, ice axe, safety rope and harness, and some warmer clothes! The next morning we set off for the starting point at 4700m. The road to get there was stunning: a good indication for what was to come! We had a 2 hour hike in fresh snow up to the Campo Alto where we’d stay the night at 5200m: our highest night so far! Luckily we were warmly welcomed into the refuge despite not being with an agency. We cooked a meal and then to bed! It was going to be a short and chilly night. We were woken up before midnight by the other groups leaving. We waited for the last tours to go at about 1am before setting off ourselves at 2. Despite having studied the route, we were leaving in the pitch black of night so it’s best to follow the others tracks. There wasn’t a cloud in the sky so all the stars were out! Really spectacular. And El Alto above la Paz was lit up beneath us. We had a good pace, but unfortunately this meant getting stuck behind some other groups who were taking on a steep wall with the ice axe in front of us. Having to stand around and wait was not easy with the cold! And climbing up a wall with crampons and an ice axe for the first time without being able to feel my feet or hands was not particularly easy either. No time to catch our breath at the top, we needed to stay warm! It’s strange how the altitude makes you lose your appetite. We’d barely eaten anything before setting off and we could feel we needed to boost our energy. But even just a cereal bar was hard to swallow. We’d put boiling water in our bottles before leaving but they quickly froze! We had to break the ice with our axes to drink a few drops. The next hard bit was another wall before reaching the ridge. We were now at 6000m! The ridge was impressive, if a little terrifying! If someone falls, the others need to jump to the other side to balance. The vertical slopes on either side didn’t make you want to try this out. We climbed the ridge in the dark with our head torches but a red haze was appearing on the horizon. By the time we reached the top the sun had risen and we had an incredible view of the surrounding snow-capped mountains, the lake and the sea of clouds covering the Yungas valley. I was full of contrasting emotions! I was freezing cold and short of breath but what a spectacular view! I was so proud to have reached the top with Nathan and Ole, our highest summit so far, but it wasn’t over; we still had to get back down the ridge and the walls. The sun warmed our faces on the way down and despite doing the same route, it seemed completely different in the light of day compared to in the dark. We came across huge crevasses that we had walked by on the way up by less than a metre! We were back at Campo Alto by 9am. A quick refuel of a hot cuppa and a couple of cookies before skidding back down to 4700m. What an experience!! And I had the best unofficial guides on the mountain :)

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La Paz ‐ 28 mai 2017

175 km

La Paz, the highest capital city in the world and in the middle of our maps since the beginning of our trip. We arrived in El Alto (4250m) perched on the rim of the bustling city bowl below. It was Sunday, market day, the streets brimming with Cholitas (traditionally dressed women) fruit, vegetables, sandals made out of tyres and anything else you can imagine and we had to navigate our way through this happy chaos down shockingly steep cobbled streets. To get here we rode for 3 days along sid [...]
e the Lake Titicaca (and sometimes across!) up and down off road tracks around the Yampupata peninsular. I'm going to let the photos do the talking but to sum up we had one of the best camping spots of our trip and some of the most spectacular scenery albeit on difficult terrain! We're staying with 15 other cycle adventurers in 'la casa de ciclistas', chilling out, sharing tips, stories and ambitions. Needless to say it's a great atmosphere. Tomorrow we're attempting the climb to Huayna Potosi at 6088m. It'll be my first mountaineering experience with technical equipment such as crampons and ice axe! ----------------- Nous sommes à La Paz ! Nous arrivons par les hauteurs de la plus haute capitale du monde et son quartier d' El Alto perché à 4100m, aujourd'hui relié par un téléphérique à la ville "basse" (3600m). C'est grandiose ! Toute La Paz s'étend en face de nous, sous nous, il nous reste 8km de descente dans ces rues accrochées dans des pentes incroyable avant de rejoindre la Casa de ciclista où nous logeons. La Casa de ciclista, c'est comme son nom l'indique la maison des cyclistes, un vieil et grand appartement au centre ville qui accueille les cyclo-voyageurs de passage. Nous sommes une quinzaine d'un peu partout, allemands, canadiens, argentins, français, italiens, chinois, arrivant du sud du continent, du nord, d'Afrique ou d'Asie, dans ce lieu où tout le monde échange sur ses péripéties, ses routes préférées, ses astuces et ses projets. Ambiance ! Avant d'arriver à La Paz, nous aurons profité au maximum des derniers kilomètres au bord du lac Titicaca, une majorité de pistes toutes plus belles les unes que les autres. Les photos parleront mieux que mes mots ! Nous partons demain matin tenter l'ascension du Huayna Potosi, un des sommets mythique visible depuis La Paz culminant à 6088m !

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Copacabana - La Paz
Copacabana ‐ 16 mai 2017

220 km

Après une journée de repos à Puno, nous reprenons la route. 160km nous séparent de la Bolivie, nous misons sur deux jours de vélo avant de passer la frontière et se reposer quelque temps. Ça, c'était sans compter les détours ! Car après 30km, nous nous arrêtons dans le joli village de Chucuito pour manger une délicieuse truite du lac, et nous découvrons l'existence d'une petite piste qui longe le lac. Ni une ni deux, on s'y engage ! Nous suivons pendant deux journées cette piste [...]
éprouvante mais superbe, faisant le tour de la péninsule de Chucuito, vallonant au bord de l'eau entre 3800 et 4000m d'altitude (qui aurait imaginé de pareilles côtes au bord du lac ?!), traversant des communautés Aymara (les gens ici ne parlent plus Quechua comme dans les Andes mais Aymara) et des petits villages paisibles où chacun possède son bout de terrain avec du blé ou de l'avoine cultivé, ses quelques cochons, poules, éventuellement une vache ou un âne. On ne va pas vous le cacher, on a souffert ! Nous qui pensions filer rapidement vers la Bolivie pour poser les vélos quelques jours, on se retrouve à maudire ciel et terre sur des pistes faites de sable, cailloux ronds glissants et poussière. Mais que c'est beau ! Et quelle chance d'être à vélo pour pouvoir explorer ces coins reculés, tranquilles, où nous ne serions jamais allé à pied, ou en bus. Le premier jour, nous arrivons en fin d'après-midi dans la communauté de Luquina Chico. Ambiance norvégienne, petites maisons rouges à flan de collines au dessus du lac, soleil couchant. Nous sommes accueilli par une famille pour passer la nuit chez eux, on partage le dîner et le petit déjeuner. Ils vivent à six, le grand père, sa fille, et ses trois enfants. La petite, Ébélina, 8 ans, marche 1h30 à 2h le matin pour aller à l'école à pied. Belle soirée d'échange, nous sommes heureux dans ces cas là de parler espagnol. Nous apprenons aux enfants à jouer au backgammon. Après une deuxième journée difficile mais tout aussi belle, nous décidons de revenir vers la route principale car nous n'avons plus assez d'eau ni de nourriture pour bivouaquer en chemin. Nous arrivons un peu avant la nuit dans le village d'Acora. Un seul hôtel miteux et un patron désagréable au possible (nous attendrons deux heures dans le froid et la nuit devant l'hôtel pour qu'il daigne venir nous ouvrir malgré nos appels répétés, et serons littéralement expulsés le lendemain matin à 6h30 à grand coup de poing sur la porte!!) À toi lecteur futur cyclo-voyageur, si tu vas au Pérou ne t'arrêtes pas à Acora ! Trace ta route ! Le comble et nous en rions encore, c'est qu'en chemin ce jour la nous avons visité un incroyable Relais Et Château posé tout au bout d'une avancée sur le lac (www.titilaka.pe). Il faut nous imaginer débarquant dans cette hôtel à 1000$ la nuit, poussiéreux et transpirants, en tenue de sport, à déambuler parmi les clients chics, à visiter les salons, terrasses et restaurant léchés, pour finalement passer la nuit dans l'hôtel le plus minable de ce voyage ! Petit rappel de notre condition de voyageur itinérant à petit budget. Les Relais et Châteaux, le service cinq étoiles et les petits fours, pour une autre fois ! C'est ainsi que nous nous retrouvons sur la route à 7h du matin dans la fraîcheur (3 degrés), prêt à avaler les kilomètres sur le bitume cette fois ci. 20km, un bon petit déjeuner dans la ville d'Ilave, et on repart pour 90km jusqu'à la frontière ! Ce n'est pas le poste frontière le plus fréquenté, nous préférons prendre une route secondaire plus calme et qui nous amènera vers la jolie baie de Copacabana (non nous ne sommes pas au Brésil, c'est un Remix version Bolivien). Face a l'agent de l'immigration, surprise, je n'ai apparemment eu droit qu'à 60 jours de visa (au lieu des 90 jours accordés à tout résident de l'UE) et je suis donc en situation irrégulière depuis 2 semaines ! Je crois d'abord à une tentative de corruption de mon agent, mais après vérification sur son ordinateur je ne peux qu'approuver : la dame qui m'a tamponné mon visa d'entrée au Pérou 2 mois et demie plus tôt ne m'a pas "donné" mes 90 jours et ne m'a rien dit. Il m'était par conséquent impossible de le savoir. Moralité, amende et nécessité de revenir dans le dernier village que nous avons traversé pour la payer. Après 110km de vélo, on s'en passerait volontiers. Après avoir fait l'aller retour et être revenu avec la facture, je dois remplir un dossier, et faire 9 photocopies, à ma charge, qui me coûteront 15 fois le prix d'une photocopie habituelle. Je ne suis apparement pas le seul vu les piles de dossiers comme le mien qui s'entasse sur son bureau, surprenant pour un pays dont une grande partie des bénéfices provient du tourisme. Le passage en Bolivie se fait lui en 5 minutes, et une dizaine de kilomètres plus loin nous arrivons dans la baie de Copacabana, où nous sommes au repos depuis quatre jours ! On profite d'une auberge très agréable, d'une chambre ensoleillée, des hamacs dans le jardin et des bons petits plats du restaurant. Avec le passage en Bolivie, nous changeons une nouvelle fois de monnaie : les Bolivianos. 10 BOB = 1,3€ Nous partons demain deux jours sur l'Isla Del Sol, plus grande île du lac Titicaca (10km de long par 5 de large), et berceau de la civilisation Aymara ! ------------------------------------------ Puno is a bustling port town made up of narrow alleyways filled with honking traffic. The town is nestled in a bay of Lake Titicaca enclosed by two peninsulas masking the immensity of the highest navigable lake in the world. Most people stopping by here head straight for the islands; so knowing that we'd be coming back with Nathan's parents we didn't hang around in Puno for long. After stocking up at the colourful market we set off Sunday morning, in the direction of Bolivia! With the lake on one side and rocky formations on the other we could have been in the Mediterranean. Unfortunately the traffic was just as busy as a bank holiday weekend on the coast. So, fed up of fumes and narrow overtaking we stopped in the charming village of Chicuito. Being a Sunday, everyone was relaxing in the main square next to the beautiful church and monastery. Like every day in Peru the marching village band was out in full force! After a delicious trout for lunch on one of the local market stands we decided to change plans to get off the main road. We'd originally planned to cycle to Copacabana, Bolivia in a couple of days but without thinking twice we took to a piste taking us around the Peninsula of Chicuito. The two days cycling the rocky sandy track up and down the hills next to the lake was truly stunning, but nonetheless hardwork when we'd pledged to take it easy after our taxing ride in the altiplano the days before! But what a pleasure to be here by bike, virtually inaccessible by bus or by foot. We cycled craggy hilltops and through small farm holdings in Aymara communities with a few chickens, a pig and a couple of square metres of corn. We arrived in the tiny village of Luquina chico where we were invited to stay the night with a family. The community takes it in turns hosting the few tourists that venture this far off the beaten track (by boat), in beautifully hand built cabins. We played games with curious Evelina and Elvis, 10 and 8 years old, before sharing a meal with the whole family. After a night in chaotic Puno, it was wonderful to be in such a tranquil place next to the lake with just the occasional grunt from the farm animals. The following day was an intense ride. We struggled with our heavy bikes on the track up the steep hills. But realised it was all worth it for the spectacular views of the islands and snowcapped Cordillera on the opposite Bolivian side. We kept getting hopelessly lost on tiny farmers trails. But the breathtaking scenery kept us from feeling discouraged! However, tired from the weeks ride I managed to have my first tumble after skidding on a downhill. Luckily just a couple of scuffed knees and hands but it confirmed to me that my body really needed a rest. Finally, despite being surrounded by small farms there was not a tienda (small foodstore) or freshwater stream in sight and we'd already used up our supplies! After asking countless locals (who speak Aymara not spanish) without any luck we decided we needed to get to the next village, unfortunately back on the main road. As a last attempt we went to check out a luxurious hotel in the village Titilaka. Surely tourists = tienda? Perhaps not... but we couldn't resist a peek around the fancy establishment. At a $1000 a night you can imagine the sort of clientele. Credit to the staff who still showed us around despite our smelly, dusty clothes and my bloody knees! Quite a sketch. Acora was the next village; in contrast to the peaceful peninsular just a few km away, the village was noisy and charmless. We spent two cold hours waiting on the doorstep of the only hostel for the keeper to grant with his presence. To any future cyclists in Peru, a small piece of advice: do not stop in Acora! Dirty and with a horrible host, the hostal was a little reminder of our place as a low budget traveller! Bonus: we were unceremoniously kicked out at 6am the next morning so that the keeper could leave town. He didn't feel the need to mention this the night before! So, this is how we started our final day in Peru, riding in a chilly 3ºC ready for 110km to the Bolivian border. We took the smaller, alternative border crossing to reach Copacabana, a small village nestled on the Bolivian side of the lake. Friends had told us the border crossing only took a few minutes! Unfortunately a surprise for Nathan; he hadn't been granted the usual 90 days, only 60 but he hadn't been told and it wasn't marked anywhere on his passport.... At first we thought we were dealing with a corrupt official trying to get money out of us. No, just an inefficient and (corrupt!?!) Peruvian system. So after 110km and an uphill to get to the border offices, we had to go back down the hill to pay a fine to the national bank, then go back up to be told we needed 8 photocopies of the receipt. Judging by the pile of similar papers at the desk, we weren't the only ones to get caught out. Somewhat enfuriating! The Bolivian side took 5 minutes plus a further 10km (uphill) to Copacabana. And it's in Copacabana where we've been recuperating for the last few days. Making the most of a lovely hostel, chilling in hammocks in the sunshine with a view of the bay. Not bad :)

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Titicaca
Puno, Pérou ‐ 12 mai 2017

300 km

[From Cuzco to Puno] Day 1 After a fairly chaotic few days in Cusco we were anxious to get back on the road knowing we'd be coming back with Nathans parents to make the most of the beautiful town and it's surroundings. We left in the early morning chill but with the sun shining. We had 30km of gradual descent before starting a climb to 4350m 180km further. We stopped in the small village of Andahuaylillas with an disproportionately ostentatious gold leaf church for a snack breakfast. We ended [...]
the day in the village of Checacupe where our warmshower (network of welcoming bike travellers) host lived. In the main square of Checacupe we met Robin, a german traveller who had cycled from Santiago in Chile. Apparently he was also staying the night here. Our host Jaime welcomed us into his home with open arms and a wide smile. After a hot drink and a couple of games of 'yams' we set up camp in his garden next to a field of Quinoa. Day 2 The day starts with an early wake up before dawn in the tent. The plan is to leave our bikes at Jaimes to take on a trek to 5035m where the earth is coloured red, blue and yellow, nicknamed the 'Rainbow Mountains'. We managed to hitch a ride in Checacupe with a tour bus from Cusco. What we weren't expecting was that 20 or so other buses full of eager tourists were already parked up at the foot of the windy path leading to the summit. Apparently this trail was unfortunately very well trodden. We succeeded in overtaking the bus loads but we were still confronted with a construction site for a new car park half way up. The mist was rising with us so that when we reached the top we couldn't see a thing! Despite being satisfied at reaching our highest altitude yet, we didn't linger for long: it was freezing and started to snow. When a couple of gusts of wind shifted the fog for a few seconds we were able to catch a glimpse of the rainbow mountain and valley. It was impressive! Just too exploited. I would say that the route back down through the gorges was more scenic than the trek. The few times we've had to take a bus for one reason or another, we've always regretted not being on the bikes! This time was no different. The evening at Jaimes was spent cooking and recounting everyones various adventures and aspirations. Jaime was a truly exceptional host, who is passionate about welcoming cyclists from all over the world into his humble home. Jaime, hopefully we can welcome you into ours someday! Day 3 We're 90km away from the mountain pass. The climb is slow and gradual. Not always easy as you don't ever feel like you're making progress! The route follows the train tracks from Cusco to Puno. We stop for lunch in a village that could be the film set for the 'Adams family': a burnt down church with just an eerily majestic yet kitsch pink clock tower still standing, a dark abandoned mansion (probably haunted) and a closed down factory. We finish the day on a more relaxing note after 75km: natural thermal baths at aguas calientes! The tiny 'resort' is surrounded by 'volcanitas pequeñas' or geysers that fill up basins with steaming hot water. We were able to set up our tent in this luxurious setting for 5 soles (the equivalent of £1!) whilst the locals made the most of the hot baths to not only bathe but to scrub their clothes. Day 4 We couldn't resist a morning soak in the steamy baths before breakfast. Not sure that it really got us going to finish the climb to 4300m but it's not every day we get to enjoy a natural hot bath! After reaching the top we changed valleys from green prairies to the immense altiplano. A desert of endless green/golden grasslands surrounded by snowy summits at 6000m. Stunning! After 75km we're on our knees. We reach the village of Ayaviri, two nuns start chatting to us on the main square. They invite us to stay the night in the girls boarding school that they run. The evening was spent sharing stories with a lot of curious and enthusiastic girls. Day 5 Our objective for the day was to reach Juliaca a larger town 100km away. Cycling through the altiplano was a mental challenge with endless straight lines and no change of scenery. Despite cycling between 25km & 30km/h you feel like you're going nowhere. However we arrived in Juliaca earlier than expected. The town was a smelly, dusty turmoil, we didn't fancy spending an afternoon here. The Lake Titicaca has been at the centre of our maps since the beginning of our trip and we were both keen to arrive. We decided to push for the 40 or so km to Puno. Our legs are aching, especially for the last 7km of uphill before descending to Puno! Our furthest distance so far: 144km, a mammoth day for us, but definitely worth it for the view over the lake and the refreshing beer that evening. -------------------------------- [De Cuzco à Puno] Jour 1 Départ matinal de Cuzco, 30km de descente nous attendent pour commencer la journée. Ensuite, nous attaquons tranquillement la montée vers un col à 4350m, 180km plus loin. Après 100km, nous nous arrêtons dans le joli village de Checacupe où un hôte Warmshower nous attend pour la nuit (communauté d'accueil de cyclo-voyageurs). En arrivant sur la place, nous rencontrons Robbin, allemand qui voyage à vélo depuis Santiago de Chili et qui a prévu également de passer la nuit ici. Nous sommes accueilli grand sourire par Jaime chez lui, nous posons notre tente dans son jardin collé à un champ de quinoa. Jour 2 Réveil très matinal, aujourd'hui nous avons prévu de laisser les vélos chez Jaime et d'aller tenter l'ascension des Montañas Coloradas, un sommet à 5035m réputé pour ses couleurs de roches bleutées, vertes et rouges. On saute dans un bus touristique qui arrive de Cuzco et qui nous dépose à 4300m au départ. Surprise, une vingtaine de bus sont déjà garés sur ce tout petit chemin de montagne, il y a un monde fou ! De très nombreuses agences proposent cette excursion au départ de Cuzco, nous ne sommes pas les seuls à avoir eu l'idée on dirait. Une vraie autoroute de gens se dessine sur le parcours. Le brouillard monte en même temps que nous, une fois arrivés en haut nous ne voyons strictement...rien ! C'est le jeu parfois. Premier passage pour tous les deux au dessus des 5000m, on est tout content quand même. On attend la haut que ça se dégage, mais il fait un froid de canard, et quand la neige se met à tomber on décide de redescendre !! Retour chez Jaime le soir pour une soirée d'échange autour du vélo, en vrai fan du Tour de France il connaît tous les cols par cœur, Galibier, Croix de fer, Alpe d'Huez, Tourmalet, j'espère que tu pourras venir rouler en france un de ces jours Jaime ! Merci pour ton hospitalité exceptionnelle. Jour 3 Nous sommes à 90km du col. Nous longeons en faux-plat montant les rails de la superbe ligne de train Cuzco - Puno (Pascal les photos te rappèleront peut être des souvenirs!) Après 75km, nous arrivons à Aguas Calientes, site d'eaux thermales provenant des petits volcans alentours. Nous pouvons poser notre tente au bord des bassins, on monte le campement et hop à l'eau (pas si rapide que ça vu la température). Incroyable de finir une journée de cette manière ! Jour 4 À peine réveillé que nous sommes déjà entrain de barboter dans les eaux bouillantes. Petit dej et en route, cela fait trois jours maintenant que nous montons vers ce col il serait temps de le passer. À 11h nous sommes en haut, on enfile pull et veste, et on attaque la descente vers l'autre vallée ! Changement immédiat de décors, fini les prairies verdoyantes, nous arrivons droit dans l'altiplano péruvien, immense vallée entre 3800 et 4000m, aride, de couleur brune-jaune-or, parsemée de sommets à 5500-6000m. Superbe ! Après 75km nous sommes sur les rotules, on décide de s'arrêter dans le village d'Ayaviri. En arrivant sur la plaza de Armas, deux bonnes sœurs nous accostent, et nous invitent à passer la nuit dans leur couvent-pension pour filles ! Soirée d'échange avec les filles qui ont entre 8 et 15 ans, et qui sont plus que curieuses de découvrir d'où viennent ces deux voyageurs sur deux roues. Jour 5 Objectif du jour : Juliaca, à 100km ! Nous roulons dans l'altiplano sur des lignes droites interminables de 15-20km. Difficile mentalement à vélo, passer quasiment une heure sans voir le paysage avancer n'est pas facile. On prend l'aspiration à tour de rôle, avec relais tous les 5km ! À 13h, nous sommes à Juliaca ! La ville est affreuse, et incroyablement bordélique, nous sommes à 44km du lac....on décide de tirer jusqu'à Puno ! Étape marathon, ça tire sur les jambes surtout dans les six derniers kilomètres de col pour passer la colline et redescendre sur Puno ! 144km au compteur pour notre plus grosse étape, trop heureux de l'avoir fait et d'être au bord du lac !!

+34

Cuzco - Puno
Checacupe ‐ 8 mai 2017

100 km

Le mot de la fin, par Manon & Pierre

Nous sommes sur le retour. Nous venons de quitter Nathan et Sophie. Ils prennent la route pour Cuzco alors que nous retournons à Lima à bord d'un bus de nuit. Nous prenons l'avion dans deux jours et n...

A few last words from Manon & Pierre

Time to go home. We've just left Nathan and Sophie. They're heading to Cuzco whilst we return to Lima aboard a night bus. We fly back to France in two days and we already have a busy work schedule a...
Cuzco ‐ 6 mai 2017

Après avoir dit à bientôt à Man et Pierre, nous montons dans un bus pour Cusco. En effet, notre visa expire dans 3 semaines (bientôt 3 mois au Pérou!), et nous préférons privilégier la route entre Cusco et le lac Titicaca. De plus, les parents Beriot ont pris à leur tour leurs billets d'avion et nous rejoignent mi-juin pour explorer le sud du Pérou !! Nous aurons donc le plaisir de découvrir tous les quatre Arequipa, la vallée sacrée, Machu Picchu et Cusco plus en détail. Le lac [...]
Titicaca représente un étape très importante pour nous, j'ai la chair de poule à l'idée d'apercevoir le lac pour la première fois dans une petite semaine ! Plus grand lac d'Amérique du Sud et plus haut lac navigable du monde, perché à 3800m d'altitude, à cheval entre le Pérou et la Bolivie, il est au centre de nos cartes et de nos têtes depuis que nous avons commencé à parler de notre voyage...depuis plusieurs années donc ! Et nous y sommes ! Presque ! Incroyable, cinq mois que nous sommes sur la route et plus le temps passe, plus j'ai l'impression que nous "entrons" dans cette aventure. Combien de fois ai-je entendu parler de ce lac mythique à St Nazaire, combien de fois l'avons-nous contemplé avec fascination sur les cartes du monde. La Bolivie, c'est aussi un de mes grand rêve depuis de nombreuses années. Poser nos roues sur les lacs salés, Uyuni, le Sud Lipez, La Paz, Sucre, promet de belles émotions. On ne vous cache pas qu'on reprend la route boostés au maximum ! En attendant, nous nous serons bien reposé à Cusco, ancienne capitale de l'empire Inca (aujourd'hui empire du selfie-stick), absolument superbe et surprenante ! Nous n'y restons pas longtemps pour la découvrir plus en détail fin juin... PS : Bonne nouvelle, nous avons de nouveau un ordinateur ! Merci merci Chris pour ton aide !

+8
Cuzco ‐ 2 mai 2017

À bientôt les gars !

Un mois a passé, Manon et Pierrot sont reparti vers leur monde parisiano-artistico-5-idées-à-la minuto, bonne chance pour tous vos projets les gars ! On est à fond avec vous ! Ces 4 semaines n'étaien...
Ayacucho ‐ 25 avr. 2017

116 km

Day 1. Leaving Lircay, we had a 35km climb to 4515m to conquer. We started with a gentle climb along the river before a windy lace road where we could see Manon and Pierre courageously working their way up. At 3800m we separated, the climb from now on was getting steeper and the morning had already been hard work! Plus it was better to anticipate Pierre’s altitude sickness. So Man & Pierre managed to hop into a pick-up truck – the plan was to meet them in a bivouac spot on the other side of [...]
the pass. With the altitude the climb was getting harder, we hadn’t eaten anything. Often on long climbs it’s your mental as opposed to physical state that gets you through it. Going up and up at 5km/h can seem never ending and sometimes you crack. This is when I’m forever grateful to Nathan who always manages to get me back on my bike with a new determination. In this case, we started to hear rolling thunder coming our way. Getting caught up in a storm in the middle of nowhere without shelter is never fun, but at 4300m we really weren’t keen. We considered stopping to quickly put up the tent before the storm arrived; but we were surrounded by steep slopes and we knew Manon and Pierre would be waiting for us, wondering where we were. This kept us going! But we had to speed up if we wanted to avoid getting rinced. We’d already cycled 30km uphill, but the last 5 to reach 4500m we sprinted with the thunder rumbling above us. I have to admit I was scared! We arrived at the top just as the first drops of rain started to fall. No time to celebrate the arrival at the summit, straight into the descent through the rain. But we could make out the blue sky ahead of us! Finally we saw Pierre and Manon running down a hill to greet us. It had been a tough ride, I think I cried twice, but now tears of gratitude were streaming down my face. We weren’t lost, we hadn’t been struck by lightning, we were reunited and Pierre and Manon had found a perfect spot to camp next to a river! They’d prepared a meal for us and the sun was shining! Quick wash in the river before setting up camp. We were well hidden, so we decided to make a fire for once. We were just about to climb into our sleeping bags when we heard noises and saw lights coming towards us. Obviously we hadn’t been as discreet as we thought. Three men arrived talking a mix of rapid Spanish and Quechua at us. At first we thought we must be on someone’s land without realising so we tried explaining that we were just here for the night and that we would leave early morning. They still didn’t calm down. Eventually we realised they were scared of us and they wanted to take us to the village. When we managed to communicate that we were just European tourists, travelling by bike and camping for the night before moving on tomorrow they finally slowed down to listen to us. They explained that they were part of ‘La Ronda’, a group set up in the village to protect each other. Only ten years earlier, the region had been victim to a war between a maoist terrorist group, ‘el sendero luminoso’ and the Peruvian army. La Violencia had taken many lives in the area, and even more people had ‘disappeared’ without recognition from the authorities. In the town of Ayacucho, we witnessed a protest march asking for recognition and remembrance for the people who had disappeared. So we had been interpreted as a threat. In the end, the villagers left us and agreed that we could stay put, but not before checking our tents and bags for weapons. I can’t say that I slept soundly that night. Day 2. The next morning, it was easy to forget the drama from the night before with the sun shining and the water rippling past us. For once, there was no pressure to leave at the crack of dawn as we already had permission to be where we were. We made the most of a leisurely start knowing we had nice descent to begin the day. We stopped for our classic breakfast of fried eggs and rice in the village Seccla but the locals were less welcoming than usual. Obviously the news had got round that a suspicious group had been staying nearby. So we quickly moved on. The route was up down, up down along clifftops over a stunning green valley. During a particularly steep climb, a truck stopped and offered to take us to Ayacucho a good 50km away. Clearly he thought we were mad! We were all keen to arrive in Ayacucho so decided to bundle in. It meant arriving in Ayacucho a day early, and the views from the bin in the back were spectacular!

+25

Huancavelica - Ayacucho
Lircay ‐ 23 avr. 2017

75 km

**By Sophie** The day of 3 summits. We left Huancavelica with a hint of early onset nostalgia. We’d spent a few days getting to know the locals, the best bakery, the best place for breakfast etc. and exploring the fascinating markets and cobbly alleyways leading to bustling plazas with colonial churches. We had the time to explore the surrounding mountains on foot, hiking up to an old disused mining village before treating ourselves to a refreshing waterfall massage in the nearby thermal baths [...]
. The small town of Huancavelica turned out to be surprisingly dynamic, one night we came across an impressive rap battle in the main square! And whilst eating our breakfast before setting off we were even spoiled with a carnival parade, quite a send off! A 20km climb up to 4450m above sea level awaited us. We pedalled past herds of alpacas and llamas and through small indigenous community villages. About half way up we were joined by Kevin and his younger brother who decided to cycle with us to the top. At over 4000m they kept remarking how slow we were! What was an enormous challenge for us was a walk in the park for Kevin who was just whiling away his morning before bombing back down for lunch. A quick picnic at the summit, but before long Pierre started to suffer with the altitude and we had to quickly descend. Unfortunately for Pierre the lowest point on the other side was still at 4200m! We managed to find a spot to filter some more water and decided that it would be best for Manon and Pierre to hitchhike to the next town at lower altitude: Lircay 3300m. The challenge for Nathan and I was to get there before nightfall! We had three mountain passes to cross and 35km above 4000m before the descent to Lircay. We needed to get our skates on! The brand new tarmac road was punctuated with difficult parts in construction that slowed us down. The third climb up to 4300m was particularly challenging. The road was a piste, we were nearing the end of the day and it was starting to get cold as the sun was going down. But reaching the top knowing we had a good 20km of descent gave us new hope that we’d reach Manon and Pierre that evening and our spirits lifted. A two minute stop to put coats and gloves on before speeding down the mountain. Dusk was beginning to fall but we could see the lights of Lircay appearing beneath us! But just 2km from reaching the town there was a diversion. We were led off the road onto a muddy piste. The night had now well and truly caught up with us and we were stranded on a tiny mountain track that was climbing steeply uphill and didn’t appear on any of our maps/gps with nowhere to camp. Just as we were starting to panic, a truck rumbled towards us. Two friendly guys on their way home agreed to give us a lift to Lircay. They explained to us that the flooding and landslides that we had experienced the month before had swept away the bridge to Lircay meaning the only access was via an hour and half detour (by car). On arrival, they dropped us right outside the hotel where we had agreed to meet Manon and Pierre. We’d arrived! After 75km of up and down rollercoastering in the Andes above 4000m and a finish in the truck on a sometimes terrifyingly narrow mountain path. We were exhausted but seeing Manon and Pierre’s surprised faces was worth it- it was good to be back together! We arrived in Lircay in time for the sunday market. People from all the surrounding mountains descended into the town to buy and sell their wares. Everyone was speaking Quechua. There was everything from alpacas, shoes made from tyres, to colourful textiles worn by the indigenous communities. The women got very excited when I 'gringita' bought a traditional skirt. We ate hog roast and drank Chicha mora a drink made from purple corn. It was all spectacular! ***** Article écrit par Manon ***** EL SOROCHE (LE MAL DES MONTAGNES) Journée du lundi 22 avril 2017 /De Huancavelica à Lircay/ Réveil à Huancavelica ; Nous avons déjà nos petites habitudes, un desayuno (petit déjeuner) sur la place du village en face de la cathédrale rouge et blanche. Le patron nous met la table dehors au soleil. Puis j'attend les garçons qui achètent de l'eau quand trois jeunes filles s'approchent de moi et me questionnent sur ma présence ici et c'est une classe entière qui m'entoure ainsi que leur professeur. Ils en profitent pour pratiquer leur anglais et me posent des questions sur notre voyage et l'éducation Française. Ils sont extrêmement curieux et intéressés. L'échange est riche, j'en sors toute émue. Puis on commence l'ascension, 4500m. Progressive mais j'ai quand même mal aux jambes. Certainement à cause du sommet à pied de la veille pour aller voir les mines d'argent. "Jour de repos" qu'ils disaient. Sur la route deux garçons en vélo nous escortent. Le plus grand fait fuir les chiens qui nous attaquent et nous suivra jusqu'au sommet avant de repartir sans un mot mais avec au loin un signe de la main. Nous décidons de pique-niquer, mais Nathan se rend compte que Pierrot ne parle plus, le mal des montagnes à fait son entrée fracassante. Nous sommes tout de même en train de déjeuner sur l'herbe à 4500m d'altitude. Alors nous entamons la descente mais nous sommes sur une route de 5 cols et le plus bas que nous puissions redescendre est 4200 m. On attend là, ça va mieux. Je décide de faire du stop pour franchir plus vite les sommets et redescendre à 3000. Un bus s'arrête et accepte de nous prendre jusqu'au prochain col. Il doit y faire une halte et propose de nous reprendre sur la route dans l'heure pour notre destination, Lircay. Pierrot ne parle plus, est livide. Après quelques centaines de mètres il demande à s'allonger dans un champ. Paissent autour de nous lamas et moutons, encadrés par leur jeune berger et chien. J'ai peur qu'il aille plus mal, moi seule avec lui dans ces montagnes. Et puis j'aperçois Nathan et Sophie au loin. Yuhuuu on se retrouve. Enfin un pick-up s'approche, je l'arrête et il accepte de nous emmener pierrot et moi jusqu'à notre destination. Nous mettons les vélos et bagages dans la benne, je leur demande un nom d'auberge pour pouvoir se fixer un point de rendez-vous avec Nathan et Sophie. Je regrette plus tard de ne pas leur avoir écrit car nous n'avons pas de moyen de communication. Nous nous sommes donnés rendez-vous ce soir ou demain. La route et longue et tumultueuse. Pour la plupart du temps en constructions dû aux écoulements de boue récents. Nous sommes secoués mais ravis de se faire châler. Les paysages d'altitudes qui défilent avec leur vallons, troupeaux et habitations sont époustouflants. Nous remontons, je surveille Pierrot du coin de l'œil, attendons sous un soleil de plomb que les tracteurs libèrent la route. De temps en temps une indienne arrête le pick-up et monte dans la benne déjà surchargée.Nous échangeons, j'apprend des mots en Quechua, parlons du Pérou et de la France. Nous apercevons enfin la ville, mais nous n'y arriveront que 40minutes plus tard à cause de l'effondrement d'un tunnel. Pierrot manque de vomir, nous descendons d'urgence à l'entrée de la ville sous les yeux effarés des locaux qui ne doivent pas avoir l'habitude des voir des Gringos. Le chauffeur m'a dessiné un plan pour trouver l'auberge, plus que deux chambres, parfait. Je demande au maître d'hôtel que s'il voit débarquer deux gringos de leur dire que nous sommes ici. Depuis un cybercafé nous envoyons un message à Nathan pour lui dire où nous nous trouvons, puis nous dînons pour 6 soles chacun, soupe, poulet, riz et pommes de terres, tisane. Soit moins de 2€ par personne. Il est 20h, nous rentrons à l'auberge et là pierrot pousse un cri, j'entre et je vois les deux affreux dans le hall, Ils l'ont fait, ils ont réussis! 75km, vélo de nuit, ils ont pu monter à la fin dans un camion qui leur a énuméré les noms d'auberges et ont reconnu celle énoncée par le chauffeur du pick-up. Nous nous racontons nos périples respectifs et tous excités nous allons nous coucher, heureux d'avoir réussi et de s'être retrouvés le soir même, nous n'y croyions pas.
Huancavelica ‐ 19 avr. 2017

***** Article written by Pierre ***** After spending two days in Huancayo we decide to take a train to Huancavelica. Trains are rare in Peru; most Peruvians travel in 'Collectivos', minivans with an infinite capacity to transport people, bikes, chickens, furniture and more. After a bit of research, we find out that there IS a train for our destination and that it's the last non touristic functioning train in Peru! There's one train a day that leaves at 6:30am. So we leave the hotel in what se [...]
ems like the middle of the night, cycling through the eerily silent streets of Huancayo. The train station is tiny. A sleepy guard at a ticket booth tells us we need to go to another place down the road for our tickets. When we arrive, we're told we actually needed to go to a different place. At the next place we learnt we in fact needed to be where we started. We enter a hangar full of carrier wagons. A man sat behind a huge set of agricultural scales is in charge of weighing everyone's wares. We leave our bikes in the wagon along with piles of potato sacks. Travelling by train in Peru is like travelling back in time. The waiting room is identical to the European equivalent in the 1930's. A wooden interior with metal seats and paintings of steam trains on the walls. We take a seat. We're the only gringos in the room. The peruvians solicit us, they're always curious to see us take part in their day to day activities. Strangely, the same question always crops up: 'aren't you cold?' Coming from a population that are dressed from head to toe in sheep or alpaca wool, it must worry them to see us in our synthetic clothes. Apparently it's time! The doors open to reveal an imposing locomotive comprising of a few passenger carriages and the rest are carrier wagons. Our leather seats are in the buffet carriage. The whistle blows, the train rumbles to life and slowly chugs out of the station directly into the town centre. There are no barriers around the tracks so the loud whistle rings constantly to alert pedestrians, vehicles, cows etc. to move out the way. Once we leave the town, we don't speed up much. The train will accomplish it's 150km at a maximum speed of 35km per hour. Sophie can even dry her socks hanging out the window. The countryside passes by and we're able to stick our heads out the window. It's 7am; a waiter arrives to present us with a menu: fried trout, roast chicken or grilled beef. There's no croissant with butter and jam for breakfast here. The train often grinds to a halt in the middle of nowhere. We realise that passengers can signal that they want to get off at any point. We munch on our copious breakfast. Manon throws bits of her trout out the window for a dog looking at her with dewy puppy dog eyes. I suspect he performs his number at the same time everyday at the foot of the buffet carriage. We continue to chug through the middle of village streets as if we were a small tram as opposed to a long train. At every stop, street sellers climb aboard and amble through the carriages selling everything from barbecued meat, fruit to bottles of yellow 'Inca Cola'. The train leaves again. There are lots of tunnels and it's pitch black in the train. The only things we can see are Sophie and Nathans faces lit up by their e-readers. With Manon we decide to go for a wander in the train. Between each carriage there's half a metre of empty space. You have to wait for the right moment to jump between the carriages. The other classes are less comfortable but just as charming. At the end of the train the controller is taking a nap. The door is open so we can slip outside to hang out the back. It's incredible, the tracks pass beneath our feet and the views are stunning. We pass from green valley to green valley; we could be in the swiss alps. We arrive out our destination, the town of Huancavelica at 3700m. It's a mosaic of colour surrounded by impressive green mountains. The journey lasted 6 hours but I could easily have stayed longer. ------------------------ ***** Article écrit par Pierre ***** Après 2 jours passés dans la ville de Huancayo, nous décidons de prendre le train pour rejoindre la ville de Huancavellica. Les trains sont rares au Pérou, la majorité des péruviens ne circulent qu'en collectivo, ces vans avec une capacité infinie pouvant transporter hommes, vélos, poules, meubles... Après renseignements, nous apprenons qu'il existe effectivement un train qui se rend à notre destination. En revanche il n'y a qu'un seul train par jour et celui ci part à 6h30 du matin. C'est donc en pleine nuit que nous quittons l'hôtel et nous nous retrouvons à pédaler dans les rues étonnement silencieuses de la ville. La gare est minuscule. Un guichetier endormi nous dit d'aller voir un peu plus loin. Une fois rendu, on apprends qu il faut en fait aller plutôt la bas. Et la bas, on comprends finalement qu'il fallait rester la où l'on était . Nous rentrons dans un hangar avec des wagons de marchandise. Un homme, assis derrière une balance agricole, est chargé de peser les affaires de chacun. Nous laissons donc nos quatre vélos dans un wagon en tôle au milieu de sacs de pomme de terres. Voyager en train au Pérou, c'est voyager dans le temps. Le hall de la gare est identique au hall d'une gare française des années 30. Intérieur entièrement boisé, strapontins en métal, peinture de trains sur les murs. On s'assoit. Nous sommes les seuls gringos. Les péruviens nous accostent, ils sont toujours très curieux de nous voir ici. Étrangement, la même question revient sans cesse : Et vous n'avez pas froid ? Venant d'un peuple uniquement habillé de laine de mouton et d'alpaca, ça doit les inquiéter de nous voir avec nos vêtements synthétiques. C'est l'heure, les portes s'ouvrent sur une imposante locomotive, quelques wagons de voyageurs et des wagons de marchandise. Nous prenons place sur les banquettes en cuir de la classe déjeuner. La sirène retentit, le train se met en marche et quitte lentement la gare. Une fois sorti de la ville, le train ne va pas tellement plus vite. Il effectuera ces 150 km avec une vitesse maximum de 35 km/h. Sophie peut même faire sécher ses chaussettes pendues à la fenêtre. Les paysages défilent. Nous pouvons sortir notre quatre têtes par les fenêtres. Il est environ 7h du matin et un serveur vient nous présenter le menu. Truite frie, poulet braisé ou bien bœuf grillé. Il est loin le temps du croissant/beurre/confiture au petit déjeuner. Le train s'arrête souvent brutalement au milieu de nul part. Il faut dire que chaque passager peut signaler à tout moment qu'il veut descendre. Nous mangeons nos copieux repas. Manon lance des morceaux de sa truite à un chiot qui lui fait les yeux doux à travers la fenêtre. Je le soupçonne de venir faire son petit numéro tous les jours à la même heure au pied du wagon déjeuner. Nous traversons les villages. Les voies ferrées traversent les places et les centre villes comme le ferait un tramway. À chaque arrêt, des vendeurs montent et déambulent dans les wagons. Il y a de tout. Des grillades, des fruits, des bouteilles d'Inca Kola... Le train repart. Nous passons souvent sous des tunnels. C'est le noir complet dans le train. On ne voit plus rien hormis les têtes de Nathan et Sophie éclairées par la lumière de leur liseuse. On décide d'aller au bout du train avec Manon. Entre chaque wagon, il y a 50 cm de vide. Il faut attendre le bon moment pour sauter. Les autres classes sont moins confortables mais tout aussi charmantes. Tout au bout du train, le contrôleur dort sur une banquette. La porte est ouverte. On sort et on s'assoit sur la plateforme arrière. C'est très agréable d'être la. Les rails défilent sous nos pieds. Les paysages sont incroyables. Nous passons de vallées en vallées. C'est verdoyant, on se croirait dans les alpages suisses. Nous restons là un bon moment. Le train arrive à destination. La ville de Huancavellica est une mosaïque de couleur entourée de montagnes vertes et abruptes. Nous rejoignons les autres pour le déchargement. Ce voyage aura duré 6 heures mais je serais bien resté encore un peu.

+47

Huancayo - Huancavelica
Huancayo ‐ 17 avr. 2017

310 km

***** Article écrit par Manon ! ***** "Ne t'inquiète pas avec les vélos, on roulera tranquille" qu'ils disaient. Mercredi 19 avril 2017 7h00. Nous nous réveillons à 3500 m d'altitude à Huancayo. Première nuit dans un lit depuis un bout de temps, c'est quand même agréable. Demain réveil à 4h00 pour prendre un train jusqu'à Huancavellica, varier le trajet pour rejoindre Cuzco ; le pays est grand. Épopée de la veille: Le passage d'un col à vélo à 4750m. Montée (plutôt) progress [...]
ive, traversée de sublimes villages andins. Alis, Lunahuana, Magdalena ... Spécialités culinaires quechua. Nous nous délectons des saveurs de soupe au citron vert, truite sauvagement, œufs et fromage régionaux. Les paysages sont à couper le souffle, rien qu'à lever la tête sur les hautes roches qui nous entourent me donnent le tournis. Nous traversons le désert ou nous nous levons à 5h30 pour éviter la chaleur écrasante, 41 degrés à 9h du matin et en pleine montée. Impossible de rouler entre 11h et 15h. Cactus, terre arrides, flavelas colorés à flan de montagne, chien qui nous coursent en aboyant, orgie de maracuya (fruit de la passion) et que du soleil. Puis, plus nous prenons de la hauteur et plus la végétation refait surface. Nous suivons le tumultueux Rio Cañete. Se succèdent pont de singes et câbles avec charriot qui permettent aux habitants de traverser la rivière. Attaque plus sérieuse de la montée. C'est difficile par moment, je ne sens plus mes mains ni mes bras, l'altitude, l'effort sûrement. Trop essoufflé parfois en montée, je sens une main chaleureuse de Nathan ou Pierrot dans mon dos qui me redonne de l'énergie. Émouvant de gravir cette montagne ensemble. La route paraît parfois interminable. Les motards sur la route s'arrêtent et viennent nous saluer, les bus et camions klaxonnent d'encouragement. On s'accorde sur la dernière ligne droite, plus que de la pierre, moins d'oxygène, on franchit le sommet tous les quatre ensemble. Que d'émotions, on l'a fait ! Je n'aurais pas cru. 25 km de montée aujourd'hui. Une première, 4750 m! On se sert dans les bras, heureux comme des fous. On commence à redescendre pour poser un bivouac avant le coucher de soleil mais mauvaise surprise, la route remonte trop, l'eau vient à manquer et surtout Pierrot ne se sent pas bien. On aperçoit au loin une ferme, c'est une coopérative d'Alpacas. On filtre de l'eau dans la lagune, on tente de monter dans un camion pour redescendre mais en vain ils sont tous déjà pleins. Il fait froid la nuit est tombée, on a plus le choix que de dormir sur place, à 4600 m d'altitude. On demande aux hommes si on peut passer la nuit à l'abri dans la grange. Après discussion Ils nous amènent dans une petite pièce sans lumière au fond de l'étable. Ouf ! Car il fera -1 à l'intérieur cette nuit-là. On veille sur Pierrot, on lui fait boire 1L d'eau par quart d'heure; on espère qu'il passera bien la nuit. Au final ce fut pour lui un mélange d'indigestion et de déshydratation. On se réveille à 2h du matin : plus d'eau et un puissant mal de tête pour moi. On décide d'aller filtrer de l'eau avec Pierrot qui se sent mieux avant que la situation empire. Et c'est dans la rivière sous un magnifique ciel étoilé au milieu des Alpacas que nous remplissons les gourdes, le chien de berger nous surveillant. Au petit matin nous trouvons un Collectivo (minibus) pour nous redescendre à Huancayo où nous passerons deux jours le temps de se reposer. ***** Article écrit par Nathan ! ***** Pressés par l'envie de quitter la côte, sa chaleur et sa panaméricaine, nous nous empressons de bifurquer vers les Andes. On s'embarque donc sur la première route qui nous paraît réalisable d'un point de vue physique, à hauteur de San Vincente de Cañete, et en direction de la ville de Huancayo. L'itinéraire s'avérera être un des plus beau parcours (le plus beau?) de notre voyage jusqu'à présent ! Des côtes arides désertiques aux sommets verdoyants, du chaos des villes du pacifique aux paisibles villages andins, de la chaleur accablante aux nuits glacées. Nous traverserons déserts, canyons et plaines d'altitude, poserons notre tente tous les soirs au bord du Rio Cañete que nous remonterons jusqu'à sa source, profiterons des paysages exceptionnels de cette vallée et de sa gastronomie (cochon d'Inde frit ou à la broche, truite au barbecue). Le tout sans une goutte de pluie ! Le point culminant de notre périple est le passage d'un col à 4750m, une première pour tout le monde. Un énorme bravo à nos deux parisiens, qui 10 jours après avoir quitté leur confortable appartement du centre ville se retrouvent parachutés aussi haut sur un vélo !! Belle émotion à l'arrivée ! Descente sur Huancayo, repos, réglages des vélos, lits d'hôtel, et on repart ! ---------------------------- ****Article written by Manon!**** "Don't worry about the cycling, we'll take it easy" they said. Wednesday 19th april 2017 7am. We wake up at 3500m above sea level in the town of Huancayo. First night in a bed for a while, what a luxury! Tomorrow morning the alarm is set for 4am to catch a train to Huancavelica, it varies the trip to reach Cuzco and it's a big country. The events of the week before: Reaching a pass at 4750m by bike. The climb was more or less progressive, we cycled through stunning andean villages: Alis, Lunahuana, Magdalena... We tasted the quechua speciality dishes: soup with a squeeze of lime, wild trout, eggs and cheese. The landscapes are breathtaking, just looking up at the towering rockfaces surrounding us makes my head spin. We cross the desert, waking up at 5:30am to avoid the stifling heat, 41ºC at 9am and cycling uphill! Impossible to cycle between 11-3 o clock. Cacti, arid landscapes, colourful favelas clinging to the mountain sides, barking dogs chasing us, orgys of maracuya (passion fruit) and non stop sunshine. The further we climb the more vegetation we come across. We follow the tumultuous Rio Cañete and see rickety wooden bridges or a cable suspending a small wooden cart allowing the locals to cross the river. The uphill climb becomes harder with the altitude. Sometimes I can't feel my hands from the effort. Out of breath, I feel a reassuring hand on my back from Nat or Pierre giving me a new energy boost. It's emotional getting through this together. Sometimes it seems like the road has no end. Motorcyclists stop to chat with us, buses and trucks beep their horns in encouragement. Last few kms to go, the landscape is now stony, there's less oxygen, we reach the summit all together! Emotions are running high, we did it! I would never have believed it. 25km of uphill climb today. A first, 4750m! We hug eachother with happiness. We start the well merited descent to set up camp before sunset. But we have an unfortunate surprise: there's another climb before the downhill, we're out of water and most importantly Pierre isn't feeling well. We catch sight of a farm in the distance which turns out to be an alpaca co-operative. We filter water from the lake and try hitching a lift with a van to descend in altitude. We try in vain, they're all full. It's cold and night is falling. We're not left with any other choice than sleeping the night at 4600m. We ask if we can stay the night in the barn to shelter from the cold. Inside it's -1ºC! We watch out for Pierre and make sure he drinks plenty of water hoping the night will be ok. Luckily it turned out to be a mixture of indigestion and dehydration as opposed to altitude sickness. But at 2am we're out of water and I have a headache. We decide to refilter some water. We're by the river under a magnificent starry night in the middle of hundreds of alpacas with the sheepdog watching over us. The next morning we manage to hop into a Colectivo (minibus) heading to Huancayo where we rest for a couple of days. ***** Article written by Sophie! ***** Comments by Sophie: After a month or so on the hot Pacific coast we were excited to get up into the cooler mountains. So we took the first feasible route up into the Andes from San Vicente de Cañete without really knowing what lay ahead of us. This spontaneous decision turned out to be a good one, the climb up to Huancayo presented the most impressive and wildest landscapes yet! From desert sand dunes, crumbly arid mountains, dazzlingly high canyons to green valleys and high plateaux. We followed the Rio Cañete all the way to it's trickling source among hundreds of alpacas. And from sea level we passed from bustling pacific towns to isolated Andean hamlets, from +40ºC heat to below zero nights, climbing to an impressive 4750m! Not an easy feat, especially for Pierre & Manon who joined us from Paris just a few days before. The immense satisfaction when reaching the top caused an outpour of emotion after a week of uphill solidarity. And all this without a single drop of rain! The camping was exceptional: we were able to find a spot next to the river every night, culminating with a night in an alpaca barn. I just kept thinking, this is the best kind of Peruvian cliché dream!

+84

Cañete - Huancayo
Pacaran ‐ 13 avr. 2017

A typical day by bike from Lima to Huancayo _ By pierre and translated by Nathan

Early rise at 6am. We hear the others waking up in the next door tent. A few minutes later, there is a general hullabaloo to pack up camp. We make the most of the first rays of sunshine to dry our d...

Une journée typique de Lima à Huancayo _ Par Pierre

Réveil au lever du jour, il est 6h du matin. On entends les autres qui se réveillent dans la tente d à côté. Quelques minutes plus tard, tout le monde s'agite à ranger le campement. On profite des pr...
Nuevo Imperial ‐ 12 avr. 2017

160 km

***** Article écrit par Pierre ! ****** On ne connaît pas encore notre itinéraire mais sortir de Lima constitue déjà une aventure en soit. La ville de Lima s'étend sur des kilomètres. C'est une immensité de baraquements de brique et de tôle. Certaines sont peintes avec des couleurs vives, c'est très beau. Nous décidons de nous rendre à Pachacamac, un ancien village Inca. Nous roulons pendant 2 heures dans les banlieues de Lima. Nous mangeons à l'ombre d'une maison puis nous repre [...]
nons la route. Il se fait tard et nous décidons de chercher un camping pour poser les tentes. Google nous indique une adresse. Une fois sur place, nous comprenons qu'il y a eu malentendu. Le camping en question est en fait une communauté évangéliste ! La nuit va tomber et il est trop tard pour trouver un autre endroit, les négociations commencent. Le responsable accepte finalement qu'on pose la tente sur leur terrain de football mais à une seule condition: il y aura une tente garçon et une tente fille ! Très surpris, nous acceptons le deal. Nous dînons au village notre premier cochon d'Inde frit. Réveil matinal. Nous nous rendons sur le site Inca, ça a l'air grandiose. Dommage, c'est ouvert tous les jours de la semaine sauf aujourd'hui. On décide donc de prendre la direction de Pisco. Pour cela, il nous faut emprunter la Panaméricaine, une immense autoroute qui traverse toute l'Amérique du Sud. Imaginez-nous, à rouler 50 km sous 40 degrés sur une bande d'arrêt d'urgence. Nous déjeunons sur une aire d'autoroute près des pompes à essence pour guetter un potentiel camion qui pourrait nous faire avancer plus vite. Après 2 heures d'attente, une famille accepte de nous prendre à l'arrière de leur combi. Soit 4 personnes, 4 vélos et 18 sacoches. On y croyait plus. On arrive à San Jose de Cañete en fin d'après midi. ***Article written by Pierre and translated by Nathan!*** We still don't know our route, but leaving Lima is already an adventure in itself ! The city of Lima stretches for many miles. It is an immensity of modest houses made from brick and corrugated iron. Some of them are painted bright colours, it is beautiful. We decide to cycle to Pachacamac, an ancient Inca village. We pedalled for 2 hours in the suburbs of Lima. We share a lunch in the shade of a house, before getting back on the road. It is getting late so we start looking for a campsite. Google showed us what we thought was a campsite, but on arrival we realise that there had been a misunderstanding! The supposed campsite is in fact an evangelical community ! The night is falling and it's to late to find another place, so we try negotiating. The leader finally accepted that we set up our tents on the football pitch, but on one condition : there must be one girls tent and one boys tent ! Very surprised, we accept the deal. We tasted our first Guinea pig at night in the village. Early rise. We head to the Inca ruins, it looks amazing! But unfortunately, today is the only day it's closed for maintenance. So we decide to cycle in the direction of Pisco. To do that we need to take the panamericana, imagine us riding 50km under 40 degrees heat in the emergency lane ! We picnic at a petrol station in order to try to hitch a lift. After 2h waiting we finally found a family willing to take us, so 4 bikes, 18 bags and 4 persons in the back of a small van ! 2 hours later, we reach Cañete where we could start the climb to the Andes!

+33

Lima - Cañete
Lima ‐ 9 avr. 2017

220 km

Thanks for the long wait for this post! The travelmap hasn't been abandoned! However between our broken laptop and lack of wifi for the past 10 days I'm running a bit late (not that that's so unusual for me). It's difficult to sum up our 3 weeks in Lima, but I'll start with trying to explain why we ended up staying so long in the Peruvian capital. In our last post we mentioned the flooding in Piura, and that on arrival in Lima there was no running water. A landslide had contaminated the filtr [...]
ation system leaving 10 million Limeños with no water for an entire week! Lima is the worlds driest capital after Cairo but here 'no pasa nada' so there's no need to declare a state of emergency. When we arrived there had already been no water for 3 days so all the hostel reserves had run dry: no flushing toilets (not a pretty sight after a week!), no shower, no tea! The drink sections of every supermarket were completely empty. If by some miracle we managed to find a bottle of water, people would run after us in the street asking where it came from. So why stay when every other tourist was escaping as fast as they could?! Land travel out of Lima was near impossible due to landslides, collapsed roads and flooding. Aeroplanes and bikes don't get along very well (unless it's the peruvian airforce evacuation where we could put our bikes fully mounted, with all our baggage directly into the hold ourselves!). And we had a rdv in Lima with Manon & Pierre. Nonetheless, Lima is not a disagreeable city to be stuck in, even despite the no water saga. Our hostel was in Miraflores, a modern district built clinging onto the Lima clifftops. The area is impressively well set up with impeccable bike lanes and parks, perfect for wondering about on our bikes! And wondering about on our bikes we had the best chance encounters with other biking enthusiasts: Irena and Alex, a south korean couple cycling down both americas; their flatmate Otto who ended up taking a 2 week holiday to cycle with them from Lima to Nazca; and Edgar, Welsh Peruvian cyclist and freespirit who ended up being an invaluable help knowing all the best bike repair shops in Lima. With a good group of friends it was impossible not to make the most of the eclectic cafes, bars, live music or just a simple beer in the park or at the beach whilst admiring the impressive sunsets. We were also lucky with accommodation. After a week of running to the supermarket to use the toilet, (the hostel ones were that dire), we were put in contact with Patrick who kindly let us stay in his beautiful flat whilst he was abroad (thank you Cazzie!!). A few days of luxury (cooking in a proper kitchen, feeling at home...) before moving to an airbnb above a french owned surf shop in the animated district of Barranco. No need to ponder on what to do next, with a couple of surf boards we could enjoy the renowned Peruvian swell in Lima and further south, in Pulpos where we invited to Ottos beach house for a weekend! We loved Barranco, a colourful old fishing village now turned hipster, artist paradise filled with much too tempting bakeries, artisan shops and jazz bars. The main square was bubbling with activity every night whether it be a Michael Jackson impersonator or afro Peruvian live music and dancing. And every evening, one same old lady was showing everyone else up with her banging dance moves to whatever live music was playing. It was also the perfect place to try the local street food: anticuchos and picarones (grilled beef hearts and something resembling churros) - both delicicious! Peru is particularly renowned for it's cuisine and Lima is full of cafes, bars and restaurants serving up local delicacies: ceviche (fish, usually uncooked, and sea food marinated in a refreshing citrus and onion sauce), and we even tried cuy (guinea pig). Nathan treated me to a gastronomy restaurant as a late birthday present where the traditional dishes mixed with new flavours were exquisite. We also learnt how to make chocolate from cacao beans in the same way as the Mayans and Aztecs! When the day came to greet Manon and Pierre at the airport we were also surprised by Vanessa and Benoit, our french cycling friends who like us had got stuck in northern Peru. Two very happy reunions! 3 weeks certainly isn't enough time to accredit having lived in Lima. But it gave us a taste of the Limeño life. And although we were excited to get back in the saddle and explore, I definitely felt a hint of nostalgia for all the wonderful people we got to know and the places we enjoyed! -------------------------------------------- Hello tout le monde ! Nous n'avons pas abandonné le travelmap ! Ce qui n'est pas le cas de notre ordinateur qui nous a, ce coup-ci, définitivement lâché (le fourbe). En attendant de trouver une solution, voici un résumé des 3 dernières semaines passées à Lima ! Après notre aventure militaro-aérienne, nous débarquons donc dans la capitale du pays, Lima et ses 10 millions d'habitants. Suite à des glissements de terrain importants en amont des usines de filtration, l'eau courante restera coupée pendant 7 jours ! Impensable dans une ville aussi peuplée et aussi chaude en ce moment ! Pas de douche, pas de chasse d'eau, pas d'eau au robinet pour cuisiner, et bien plus grave, plus d'eau en bouteille dans les supermarchés pour s'hydrater. Des camions citernes d'eau sont postés à différents endroits de la ville, des queues immenses s'allongent pour remplir jerricans et seaux d'eau. Nous devons marcher 15 minutes pour aller aux toilettes d'un grand supermarché qui puise sur ses réserves d'eau de pluie. On se prépare à mettre rapidement les voiles vers la Bolivie si l'eau ne revient pas. Au cours du septième jour, nous entendons de grandes exclamations un peu partout : l'eau est la ! Nous cherchons un logement pour passer les trois prochaines semaines avant l'arrivée de Manon et Pierre, on active donc notre réseau au plus large possible, on poste des annonces à droite à gauche, et on finit par être en contact avec le neveu de la marraine de la petite sœur de Sophie...qui est au Kenya à ce moment là. "Le portier a les clés, je le préviens vous pouvez rester jusqu'à lundi prochain!" Soit une semaine dans un appartement grand standing avec vue sur la mer...Merci beaucoup Patrick !! On achète illico deux planches de surf, la houle est belle depuis les falaises de la ville, nous ne pouvons pas résister plus longtemps ! Le surf shop dans lequel nous trouvons nos planches appartient à un nantais, Sylvain, qui loue une super chambre à l'étage. Notre logement pour les 10 jours restants est tout trouvé ! Nous rencontrons rapidement beaucoup de gens, notamment un couple de Sud Coréens qui voyagent à vélo depuis le Canada, une colocation de péruviens géniaux, qui nous inviterons à passer un week-end dans une grosse maison de bord de mer 30km au Sud de Lima, un gallois-péruvien d'Arequipa fana de vélo qui nous emmènera chez un orfèvre de la réparation (sophie avait besoin de faire re-tarauder une vis importante de son cadre), et toujours notre anglais Robbie qui se greffe à certains groupes régulièrement. Nous passons la majorité de notre temps dans les quartiers de Barranco et Miraflores, en bord de mer. Les quartiers sont récents mais ont été très bien architecturés, une grande place est faite aux pistes cyclables, piétons, espaces verts, aires de sport etc, le tout dans un cadre grandiose. On profite d'une après-midi pour découvrir comment est produit le chocolat (le Pérou étant l'un des grands exportateurs). On enfile le tablier, et à partir de fèves de cacao nous produirons notre propre chocolat ! Lima, c'est aussi et surtout sa gastronomie...notre budget prend un coup dans l'aile mais nos papilles en redemandent : ceviche, anticucho (cœurs de bœuf, un délice), chicharón (fruits de mer et poissons frits), yuca (un peu patate douce, un peu pomme de terre, délicieux surtout frit en tranche fine pour l'apéritif), jus et fruits exotiques (maracuyá, papaya, guanabana...), on se régale ! Avec tout ça le temps passe vite, et Manon et Pierrot arrivent déjà ! On saute dans un taxi pour les accueillir à l'aéroport, ils sont un peu décalés/décalqués mais grand sourire. Le pull est vite rangé au fond du sac, on rejoint l'appartement que nous avons loué pour 4 jours en bord de mer (grand luxe pour commencer avant les nuits plus rustiques en tente). Nous mettons les voiles demain matin vers la ville de Pisco, on est trop heureux d'être tous les quatre de nouveau sur la route ! PS : Heureux aussi d'avoir désormais notre reporter photo avec nous, on va monter en gamme question qualité ! ------------------ ********* English is coming ******

+45

lima
District de Miraflores ‐ 27 mars 2017

Que font les A-bicylette sur leur vélo ?

Oui, que font-ils toute la journée sur leur bicyclette ? 6h00 : Premier réveil 6h30 : Toujours entrain de secouer Soph 6h45 : La bouilloire chauffe pour le thé 6h48 : Soph, qui a entendu la bouilloire...
Lima ‐ 17 mars 2017

En posant nos roues dans Piura, on constate avec surprise que la ville est dans un triste état : elle est sous les eaux depuis plusieurs semaines, les rues sont défoncées, submergées par la boue ou inondées. Il pleut tant la nuit que les arbres tombent à cause des sols devenus trop meubles, soulevant les trottoirs, arrachant les câbles électriques et s'abattant sur les toits. Dans certaines rues, l'eau monte aux genoux, et à cause de sa stagnation, des épidémies de dengue et de malari [...]
a se répandent. Joli tableau n'est-ce pas ? Notre première envie : filer d'ici au plus vite ! Malheureusement, nous apprenons que toutes les routes qui partent de la ville sont coupées, sauf celle d'où nous venons ! Elles sont au nombre de trois : deux partent en direction de Chiclayo, au Sud, et une en direction des Andes du nord, plein Est. Après deux jours d'attente et une situation qui ne s'améliore pas, nous croisons en ville un chauffeur qui propose de nous amener vers Chiclayo. Le principe : il nous transporte jusqu'au rio en crue qui a coupé la route, nous traversons à pied, et un autre bus nous récupère de l'autre côté. Nous sommes 18 dans le minibus, vélos sur le toit, dans une ambiance tendue et un peu lourde, personne ne sait où nous allons. Après une centaine de kilomètres, crevaison en plein milieu du désert. Les pneus sont usés jusqu'à faire apparaître la limaille ! Plusieurs véhicules en sens inverse nous interpellent depuis la sortie de Piura pour nous déconseiller la route, mais notre chauffeur ne veut rien entendre. Il continue à pleine allure, jusqu'au premières alertes, nous avons de l'eau au dessus des roues ! Ça passe pour ce-coup ci. L'ambiance monte à l'intérieur, deux mamies terrifiées demandent à faire demie tour. De part et d'autre de la route, dans ce désert de sable, se sont créés de gigantesques lacs, qui montent à hauteur des toits des maisons par endroit, engloutissent camions et voitures, spectacle impressionnant. Et nous dans notre petit van au milieu de tout ça ! Quelques kilomètres plus loin, c'est la moitié de la route qui a été emportée : nous sommes obligé de descendre du van, de passer sur le pont de route restant en courant, puis de remonter dans le van une fois celui-ci passé. Chaud ! On arrive enfin au niveau critique à la tombée de la nuit : des centaines de camions et bus sont coincés en file indienne depuis déjà deux jours, sans forcément eau ou nourriture. Certains tentent la traversée : le courant est fort, et l'eau monte au niveau du cou ! Ce sera sans nous. Nous remontons tous dans le minibus, espérant ne pas se faire coincer à notre tour. Le retour de nuit ne sera pas de tout repos...mais à 22h nous sommes à Piura, trop heureux finalement d'être la ! On étudie les autres solutions d'échappatoire le lendemain. On précise que même sans eau et en bon état nous ne serions pas resté deux jours dans cette ville !! Il fait 40 degrés sans air, la ville n'a pas d'intérêt architectural, gastronomique ou culturel, et c'est un énorme chaos de tuk tuk moto taxis, de klaxons, et de baraquements superposés mal finis. Une autre compagnie de bus nous propose la même magouille pour aller vers les Andes, non merci ! Reste l'avion. Les prix sont très élevés et les places sont chères, de plus prendre l'avion avec les vélos et le matériel est une vraie galère...nous nous pointons tout de même naïvement le lendemain matin à l'ouverture de l'aéroport pour espérer trouver des places de dernière minute et "fourguer" les vélos dans l'avion. Un monde fou se bouscule, les avions sont tous plus pleins les uns que les autres, après 4h d'attente sans succès nous retournons au centre-ville. Nous découvrons par hasard l'office de tourisme de Piura, dans lequel nous entrons pour glaner quelques informations et profiter de la wifi. L'équipe est super, notamment le directeur, Angelo, qui nous informe de la probable mise en place de convois militaires aériens vers Trujillo et Chiclayo. Cinq minutes après, nous sommes dans un taxi avec lui pour aller voir directement sur place, à la base des forces aériennes péruviennes. Et effectivement quand nous arrivons, beaucoup de monde est déjà sur place, et une longue queue s'est formée. Nous apprenons que plusieurs avions militaires vont décoller ce soir et demain. On s'installe dans cette longue file d'attente pour s'enregistrer sur un vol pour le lendemain matin, destination Trujillo ! On prévient notre ami Robbie qui nous rejoint pour s'enregistrer à son tour. Surprise au réveil, sophie découvre de nombreux messages sur son portable de la vice-consul de l'ambassade britannique à Lima, qui grâce à Angelo a eu vent de notre situation ! Elle prend de nos nouvelles, et nous informe d'une évacuation imminente vers Lima. La situation n'est apparement pas meilleure à Trujillo, et elle préfère nous voir arriver directement dans la capitale bien plus au sud. En deux coups de fil elle nous enregistre sur ce vol et nous filons à pleine allure dans la ville pour rejoindre la base aérienne (comprenez à vitesse d'escargot, l'eau arrive par endroit aux genoux, quand ce n'est pas le cas nous sommes englué dans une boue épaisse, entrain d'éviter des nids de poule mortels pour nos jantes, ou simplement jouant avec le traffic intense). Un monde fou envahi désormais les lieux, plusieurs queues immenses pour tenter de s'enregistrer sur les vols se sont formées, tandis que les militaires tendus tentent de maintenir un peu de calme et d'ordonnance. Nous débarquons au milieu de ce capharnaüm avec nos trois vélos chargés et sales comme jamais, ébahis d'arriver dans une telle cohue. -"son los británicos y francés ? - Si ! - Yo estaba esperando" "Je vous attendais." C'est ainsi et aussi facilement que nous sommes accueilli par le commandant de la base, qui nous fait escorter jusqu'à l'avion, dans lequel nous chargeons les vélos directement dans la soute. Difficile d'expliquer l'excitation qui nous anime seuls sur le tarmac, face à un avion des forces aériennes ! 1h30 après, nous atterrissons à Lima. Incroyable, invraisemblable, surréaliste, toutes les expressions y passent, nous n'y croyons pas ! En même temps, comment ne pas penser aux centaines de personnes entrain de faire la queue pendant des heures ou des journées en plein soleil pour espérer décrocher un ticket, ayant droit à un sac maximum par personne, quand, grâce à nos facilités d'européens franco-britanniques nous squeezons tout le monde, qui plus est avec nos vélos ? L'expérience restera cependant évidement gravée et pour un moment. Prochain objectif : l'hélicoptère ! PS : Nous débarquons dans une Lima sans eau courante depuis déjà 3 jours. Des glissements de terrain en amont des usines de filtration ont bloqué les machines, et c'est 10 millions d'habitants qui se retrouvent sans eau au robinet. La coupure durera encore pendant trois jours. PS 2 : Je passerai le lendemain à l'ambassade de France pour me signaler et prendre des informations quand à l'évolution de la situation à Lima et au Pérou. Après avoir expliqué que nous voyageons à vélo, le consul qui me reçoit me regarde et me dit : "seriez-vous Nathan Beriot ? -oui! -j'ai entendu parler de vous". On sait désormais que les ambassades anglaise et française communiquent au Pérou. PS 3 (c'est le dernier) : Le Pérou est passé en état d'urgence récemment. Les pluies abondantes dues au phénomène El Niño ont entraîné inondations, glissements de terrain, pénurie d'eau et d'électricité, et causant de nombreux morts et blessés. Les pluies continuent dans différentes régions notamment au nord, où la situation continue de se dégrader. ------------------------- The eagle-eyed amongst you may have noticed that we're in Lima, much earlier than expected, and we got here by plane. Here's why: To our surprise, Piura, a noisy, dusty city in the middle of the desert, is in a sad state. Due to what they're calling the 'oceanic el niño effect' (unusually high temperatures of the Pacific ocean) northern Peru has experienced uncommon heavy rainfall after a long period of drought. The heavy rain is causing havoc: flash floods, landslides etc. In Piura, the river has burst it's banks and the streets are either covered in a thick smelly mud or are submerged under water. The heavy rain every night has caused the ground to become so unstable that trees have fallen all over the city, bringing down power lines and rooves with them and ripping apart the pavement. Much of the town is without electricity or running water. And due to stagnant water in the streets, epidemics such as malaria and dengue fever are starting to thrive. Essentially, Piura isn't on many peoples destination wishlist at the best of times and in the current chaotic situation we just wanted to get out! The only problem is, there is no way out, by land in any case. There are 3 roads that lead out of Piura: one of them is the one we've just taken from the north (flooded and in a particularly bad state), one heads directly south through a long stretch of desert to the town of Chiclayo and one heads east up into the mountains. We learn that the latter are both closed due to rivers bursting their banks. We spend a day deliberating what to do and eventually come across a minibus in the street leaving for Chiclayo. The plan was to drive to the flooded river, cross by foot and get picked up by another bus on the otherside. We're wary but a little desperate so 20 minutes later, the bikes are on the roof and we're crammed in with 18 other people. We're driving through the desert, with nothing apart from the straight road ahead of us when we hear a loud bang. The back tyre had exploded. Apparently this isn't particularly unusual because no one seemed phased by the incident. After replacing the exploded tyre with an equally old and worn out one we set off again. Huge lakes of rainwater have formed in the sandy desert either side of the road, sometimes flooding so that at one point we drove through kms of water deeper than the tyres. It was now starting to get late and we were crossing cars in the other direction indicating to us to turn back. 'No hay passe!' The tension in the bus was rising and a few people started calling to the driver to stop and turn around. He ignored us. Our final warning was when we reached a point where half the road had been swept away. All that was left was a narrow 'bridge' to the side. All of us started shouting to stop but the driver didn't even slow down. Now I was really beginning to panic; if we couldn't get across the river there was a chance we wouldn't even be able to turn back to Piura. There was no knowing how long the small chunk of road would hold. We arrived at the river at nightfall where a huge line of lorries were stranded between the flood and the washed away road. People had clearly been here for a while. They'd set up camp under their trucks. I wondered if they had any food or water and if so how long it would last before they could be rescued. A few courageous/desperate people crossed the river. There was a strong current and the water arrived up to their necks. Not something we were going to undertake! Everyone filed back into the mini bus and we were all praying we'd make it back to Piura. More of the road had collapsed. This time we all had to get out, run across the remaining strand by foot and watch as our van edged over. Another bus didn't make it, we were lucky. We were so relieved when we arrived back in Piura that we were embracing other passengers who no longer seemed like strangers after our shared experience. Back in Piura we were running out of escape options. Another bus company, heading for the Andes, proposed a similar get up - no thank you! Flights were now fully booked and extortionately priced and we couldn't find a company that could guarantee a place for our bikes. Nonetheless, we naively turned up at the airport at the crack if dawn to try and get last minute tickets and negotiate getting our bikes in the hold. The airport was chaos and after 4 unsuccessful hours we decided to head to the centre to look for some wifi (our hotel had no electricity and therefore no internet!). By chance we came across the tourist information office, managed by Angelo and his wonderful team. They informed us that the military had started evacuations to Chiclayo and Trujillo and Angelo even escorted us to the air force base to gather more information. Lots of people were already waiting and we found out that planes were leaving in the evening and the following day. We made our way to the back of the already long queue to register for a flight. The people around us were stuck in Piura like us for all sorts of reasons. Some were visiting family, others had come to Piura for an operation and some had just got caught out on their way back from the coast. The lack of information created a Chinese whispers effect where everyone added their own bit of sensational news as to the situation of the roads or the state of other towns. Finally we managed to register for a flight the next day to Trujillo along with our friend Robbie. But the next morning we woke up to whatsapp messages from the British Consul! Angelo had obviously passed our details on explaining the situation. Apparently Trujillo wasn't safe either and the consul preferred for us to fly directly to Lima. A couple of phone calls later and we were registered onto the next evacuation to Lima. We went straight to the airforce base where we were greeted by the Commander and led directly onto the plane. We hauled our bikes into the hold before filing onto the aircraft with a hundred other passengers. There was a news television crew and the atmosphere was of excitement and relief. Everyone was clapping and cheering everytime an announcement was made or a military personnel walked past. It dawned on me that for most passengers this was probably their first time on a plane! An hour and a half later we'd landed in the bustling capital city. It was all a bit surreal after spending a week stuck in Piura! Lima was not without it's own problems. A mudslide had contaminated the water filtration system so that 10 million people had been without running water for 3 days! Even without water, we were relieved to be out of Piura and were excited to explore a new city in Peru.

+28

Piura - Lima
Piura ‐ 12 mars 2017

From our small hammocky paradise in Zorritos we cycle south along the coast to Mancora, a notorious 'cool vibe' surf village teeming with wave pilgrims from all over the world. The village is a stinky, muddy mess from the recent heavy rain but is packed with hip cafes and bars serving up everything from local delicacies such as ceviche to American influenced pancakes and burgers. We spend a couple of days revelling in the relaxed but vibrant atmosphere: yoga, swimming pool, good food etc. (unfor [...]
tunately no waves!) that reminds us a lot of our time in Hossegor on the French coast. But we have a deadline for meeting friends in Lima and besides, we're spending too much money on all the delicious juices and fish dishes and the mosquitoes are getting too much: time to move on! Spare a couple of villages, south of Mancora there really isn't much apart from an expansive desert until you get to the town of Piura, a mirage on the horizon. Whilst drying off from a torrential rain storm (yes in the desert!!) we met Fernand who was driving to Piura in his pick up and offered to take us. The road was in a terrible condition due to floods and heavy rain but we never could have imagined what awaited us in Piura! -------------------- Salut à tous ! Après avoir un peu frimé depuis notre hamac la dernière fois, nous sommes reparti vers le village de Mancora, un des haut lieux du surf péruvien. Il pleut énormément chaque nuit, les routes sont dans un état épouvantable ! Nous nous posons 2 jours ici, pas de vagues mais beaucoup de moustiques, on ne peut pas tout avoir. On aime beaucoup l'ambiance et les restaurants du coin ! Cevicheria, chincharón, délicieux cafés, on en profite. On s'offre même une table à la Sirena, restaurant gastronomique réputé au Pérou pour ses préparations de poissons...une vraie merveille ! C'est vers Piura que nous nous dirigeons ensuite, ville perdue au milieu du désert et qui ressemble à un mirage à l'horizon. On saute dans un pickup pour traverser le désert, le challenge des 170km sans ombre par 45 degrés sans un village pour se ravitailler ne nous excite pas particulièrement ! En tout cas, si nous savions ce qui nous attendait à Piura, nous aurions réfléchi à deux fois avant d'y aller !!

+7

Côte nord
Zorritos ‐ 10 mars 2017

280 km

Nous restons deux jours à Cuenca pour profiter de ses nombreux cafés et musées, notamment son musée du Panama. Depuis plus d'un siècle, l'article d'exportation le plus célèbre d'Equateur porte par erreur le nom d'un autre pays. Il devrait s'appeler le Monteristi, du nom de la ville la plus renommée pour sa fabrication ! Le quiproquo date des années 1800, quand des commerçants espagnols commencèrent à exporter ces chapeaux via le Panamá. Les ouvriers du canal portaient ces chapeaux [...]
légers et résistants pour se protéger du soleil tropical, les associant un peu plus étroitement avec ce pays d'Amérique centrale. Après avoir résisté à l'achat d'un superbe Panamá superfino (pardon, Montecristi) qu'il aurait été difficile de transporter dans les sacoches, nous reprenons la route vers la côte et le poste frontière de Huaquillas, 250km au Sud ouest. Nous sommes toujours avec Robbie, l'anglais en chemise blanche. 125km le premier jour, 125km le deuxième jour, on passe la frontière péruvienne en début d'après-midi à notre plus grande surprise !! On a retrouvé des routes plates et les jambes s'en ressentent ! Nous n'en avions plus vu depuis la montée vers Medellin au début de notre voyage. Le poste frontière côtier a mauvaise réputation, et en effet c'est un vrai sketch. Aucune information n'est donnée, les gens font jusqu'à trois fois la queue car ils leur manque un petit papier à remplir ou à faire tamponner à un autre endroit. Nous nous en sortons pas trop mal grâce à l'aide d'une voyageuse devant nous dans la queue (nos copains français y passerons 6h !). Nous avons également retrouvé les grosses chaleurs, ce matin à 10h il faisait... 38 degrés ! On reprend le rythme nord colombien : réveil à 5h, sur le vélo de 6 à 10h. La côte nord péruvienne est un immense désert réputée pour ses plages et ses break de surf. À l'heure où j'écris je suis dans un hamac devant la plage, sous un palmier. On pense à vous parisiens, grenoblois, londoniens ! PS : Sophie souffre de la chaleur dès 25 degrés, imaginez à 40 !! ------------------- After a couple of days strolling around the streets of Cuenca and resisting the strong temptation to buy a handmade 'superfino' Panama hat (unfortunately not easy to transport in our paniers!!) we set off in the direction of the border and the Peruvian coast. [Small insert on Panama hats: actually named Montechristi and originally from Ecuador. The straw is cultivated, picked and dried on the coast before being sent to the highlands for weaving. The hats are all handwoven by women and are graded according to the quality and tightness of the weave. Legend has it that they weave only by moonlight to avoid sweating fingers! The hats are then bought to be shaped, dyed and brimmed. The name Panama originates from colonial times when the spanish started exporting the hats via Panama. The hats were also worn by the Panama canal labourers who recognised their strength and versatility.] We set off again with Robbie, our white-shirted british cyclist. On the first day we pedal 125km through green valleys and mountainous desert before reaching the coastal jungle and we have all weathers: bright sunshine followed by heavy rain and then strong winds in the desert gorges. The road is in terrible condition, more potholes than road, so we're exhausted at the end of our bumpy ride. The next morning we set off at dawn and reach the border 90km away at midday. It's the first time since the beginning of our trip in north Colombia that we've cycled on flat roads and our legs can feel the difference! The border is notoriously sketchy but despite the ridiculous bureaucracy and lack of information we get through quicker than most (some friends spent 6 hours!) and we arrive in the chaotic town of Tumbes for the night. Compared to a couple of days earlier when I was wearing every possible layer and my down jacket, the heat here is intense! It already climbs to 40ºC before 10o clock so we have to be on the bikes for 6am if we want to go any distance before the heat becomes unbearable. After 2 hefty days of cycling and a night spent in a pretty grim establishment in Tumbes, we seek out a nice relaxing looking eco-lodge just south of the seaside town of Zorritos. Arriving at 10am after our early morning cycle we have the rest of the day to make the most of the plentiful shady hammock spots! Not bad!

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Route to Peru
Cuenca, Équateur ‐ 4 mars 2017

50 km

Good news!! Manon & Pierre are joining us in Lima! So we need to get our skates on. Objective: Cuenca, a colonial city dubbed the cultural heart of Ecuador. Modern day Cuenca is built on the remains of an Inca city who conquered the Cañaris; and is situated 250km south of Riobamba along the Panamericana. To speed things up and also to avoid cycling along the panam, we decide to hitchhike. We've occasionally had to hop in a passing pickup truck if the road has been particularly bad but we've nev [...]
er aimed to hitchhike to a destination! We're still with Robbie so that's three of us with three heavily laden bikes- but apparently nothing phases the latinos, we hop from truck to truck easy as anything!! It's a great way to chat and practice our Spanish and the views are stunning! We stop in Alausi, a beautifully colourful village perched on the mountainside where a famous train climbs a cliff face called El Nariz del Diablo (the devils nose). It's market day, the women are wearing brightly coloured, hand embroidered skirts with their ponchos and hats; and the hornado (hog roast) stands smell too good to pass. From Alausi we cycle 50km to Chunchi. We descend all the way down to 1500m before pedalling all the way back up to 2500m in just 10km! We arrive in Chunchi and it's already 5pm. We're unlikely to get to Cuenca this evening but we try our luck at the petrol station anyway. Along comes Homero in his large modern pick up- he's going to Cuenca! Homero drives through foggy mountain roads for two hours whilst he chats away to us about his passion for mountain biking and his home city Cuenca. We can't believe it, but at 8:30pm, Homero drops us off in front of a hostel along with plenty of tips for sightseeing and fine dining. What a day! ----------------------- Manon et Pierre arrivent le 05 avril à Lima, et nous avons encore 1500km à faire. Pas le temps de trop traîner, nous décidons pour accélérer et éviter de rouler sur la panaméricaine de faire du stop jusqu'à Cuenca, ville coloniale bâtie sur une ancienne cité Inca et Cañaris. 250km nous en sépare, nous sommes toujours avec Robbie, ce qui signifie 3 vélos chargés et 3 personnes...mais ça ne semble gêner personne ici ! On saute de pick-up en camions, de camions en camionnettes, avec une facilité déconcertante ! Une super occasion pour nous de pratiquer notre espagnol, la route est superbe, on en profite ! Arrivés à 1500m d'altitude dans la ville d'Alausi, nous profitons de ce jour de marché pour déguster du cochon à la broche et observer notre premier train Sud américain. On roule 10km pour remonter à...2500m ! Pas la partie la plus facile. À 17h30, nous sommes encore à 130km de Cuenca, et nous nous préparons à passer la nuit à Chunchi. C'est la qu'intervient Homero, passionné de vélo, qui justement va à Cuenca...nous passons 2h en sa compagnie sur des routes de montagne rendues difficiles par la nuit et le brouillard, et à 20h30 nous sommes au centre ville !!

+12

Riobamba - Cuenca
Riobamba ‐ 3 mars 2017

60 km

À Baños, nous rencontrons Robbie, un anglais de 19 ans qui voyage seul avec son vélo de Bogota à Santiago de Chile, avant d'entrer à l'université en septembre ! Nous planifions l'itinéraire du lendemain ensemble : 50km de pistes sous le volcan Tungurahua, 5300m, jusqu'à la ville de RioBamba. La dernière éruption de ce volcan très actif date de 2006, produisant d'énormes ravages et de nombreuses victimes. La route de Baños à RioBamba a été entièrement détruite, et a été depui [...]
s remplacée par cette piste faite de sable volcanique. Il est impressionnant de rouler dans cette ambiance désertique, de passer devant ces maisons détruites, ces travées de laves qui ont tout emporté sur leur passage telle une coulée d'avalanche. C'est à la fois magnifique et effrayant. Nous arrivons à Riobamba le jour du marché, on se perd dans les dédales et monticules de fruits et légumes, viandes, herbes, paniers d'osier et artisanat indien. ---------------------- In Baños just up the road from Rio Verde we catch up with Robbie, a fellow cyclist we met in Latacunga. Robbie is only 19!!! and is cycling solo from Bogota to Santiago de Chile before starting uni in September. We're heading in the same direction so decide to cycle together to Riobamba, a lively market town in the Chimborazo region, the otherside of the active Tungurahua (name meaning Throat of Fire in Kichwa) volcano. This volcano has been erupting ash clouds with lava flows since 2000 and in 2006 the lava flows destroyed hamlets and the road from Baños on it's flank. The road is now an ashen piste where you can see the remnant burnt out gorges created by the lava. It's eerily beautiful.

+14

Rio Verde - RioBamba
Rio Verde ‐ 2 mars 2017

95 km

After weeks of rain, we decided to descend closer to the jungle looking for some warmth and sunshine. But as luck would have it, the sun was already ready to greet us in Latacunga the morning we set off. A few km of descent along the Panamericana before climbing up onto a high plateau to access the back roads. The landscape topography was incredible. In one view we could see deep gorges, a plateau valley followed by higher plateaus and finally the surrounding peaks. Once again we were cycling [...]
through indigenous farming communities. The people were friendly and curious; it was as if pedalling uphill put us on a more equal footing as they were working in the fields. A spectacular descent through green forests, fields and flowery villages took us down to follow the Rio Blanca to the village of Patate. Narrow windy lanes through fruit orchards led us to a passage of piste through the impressive gorges and waterfalls that go all the way down to the Amazon. We found a beautiful hostel at Rio Verde (el pequeño paraiso) where we could camp in the jungle feel garden. The argentinian hosts were lovely and made us feel so much at home that we couldn't resist staying for a few relaxing days! -------------------------- Après une bonne journée de repos à Latacunga, nous décidons de rouler vers l'Amazonie, afin de retrouver un peu de chaleur et éventuellement de soleil. La porte d'entrée, Baños, est une ville très touristique car située dans des gorges immenses, ce qui en fait une destination prisée pour les amateurs de canyoning, rafting, saut à l'élastique, tirelienne, etc. Nous suivons toute la journée une petite route verdoyante qui vallonne dans les champs d'arbres fruitiers (principalement clémentiniers et orangers), et pour finir dans les fameuses gorges de Baños. Nous posons la tente dans un petit camping tenu par un couple d'argentins adorables. Depuis notre passage en Equateur il y a bientôt un mois, nous n'avons quasiment pas posé nos roues sur la panaméricaine, préférant les petites routes et pistes. Pas de chance avec la météo, mais un réseau routier plus riche qu'en Colombie et donc plus agréable pour nous ! On se régale à admirer les costumes traditionnels indiens : jupe colorée brodé à la main et parfois ornée de galons, dentelles et parures, poncho, double tresse, et panama sur la tête. Les indiens refusent d'être pris en photo, on respecte, notre appareil reste dans le sac !

+4

Latacunga - Rio Verde
Latacunga ‐ 27 févr. 2017

77 km

Nous redescendons du parc national pour changer de vallée et s'orienter vers la boucle de Quilotoa, route circulaire cahoteuse qui part de la panaméricaine et s'enfonce dans la province de Cotopaxi. Cette boucle de 180km nous permettra de rencontrer de nombreux indiens qui parlent Quechua et conservent leur mode de vie ancestral. Alors que nous sommes en pleine ascension pour rejoindre le village de Toacazo, quasiment en fringale et à bout d'énergie, nous sommes interpelés par Pablo, voya [...]
geur sud-américain qui nous invite à passer la nuit chez lui. Il a hérité de l'exploitation familiale de roses, et nous passons la soirée à parler politique. Il sort du frigo une belle pièce de viande qu'il cuisine délicieusement. Merci pour ton hospitalité ! Les deux jours suivants, montées et descentes ponctuent notre route, sous une bruine persistante. Avec le vent et l'altitude, on se gèle ! On garde le moral tant les routes sont spectaculaires. Nous aurons droit au troisième jour aux 20km les plus durs du voyage ! Par soucis d'économie ou de gain de temps (?), la route qui grimpe au lac de Quilotoa monte droit, et la pente est comprise entre 15 et 18% par endroit, parfois pendant plus de 3km, une vraie folie ! Le jeu en vaut cependant la chandelle, le lac s'est formé dans le cratère d'un volcan à 4000m d'altitude, c'est superbe et spectaculaire. Nous poserons la tente au bord du lac. Le quatrième et dernier jour, programme marathon : 400m de dénivelé à pied pour remonter du bord du lac et récupérer les vélos laissé dans le restaurant, où nous prenons en échange le petit déjeuner, puis 80km pour rejoindre la ville de Latacunga en effectuant notre premier passage au delà des 4000m à vélo ! La route est superbe, le temps est aujourd'hui plus dégagé, on ne regrette pas les efforts déployés depuis 4 jours ! Nous prenons une journée de repos à Latacunga (c'est le carnaval ce jour là, nous n'osons pas sortir dans la rue sous peine de recevoir un saut d'eau trempé dessus ou de se faire asperger par de la mousse à raser !) PS : les plus observateurs auront remarqué que notre itinéraire suit désormais la route : une nouveauté que nous testons pour Travelmap. Cette nouvelle fonctionnalité n'est pour l'instant possible qu'avec le mode de déplacement voiture, mais nous sommes toujours à vélo ! ------------------------- We left the Cotopaxi national park to descend into the opposite valley and embark on the 180km of the Quilotoa Loop, a circuit that heads deep into the rural Cotopaxi region where we were able to meet indigenous communities who speak Kichwa and have for the most part conserved their traditional way of life. In Toacazo we were warmly welcomed by Pablo, Ecuadorian traveller and political activist. We were munching on some snacks when Pablo came up to invite us to stay. It's the first time we haven't had to ask! He made us feel at home in his beautiful old house surrounded by his farmland where he cultivates roses and veg and keeps bees and geese. We spent a wonderful evening exchanging stories by the fire with a delicious meal and a beer in hand. Pablo if you read this: Muchas gracias amigo!! We spent 4 days cycling the loop. The cold and rainy weather didn't allow us any striking views of the surrounding volcanoes but the lush green valleys and gorges were stunning and all the more so with the indigenous people in their traditional dress. Our third day we had a strenuous climb up to Quilotoa at 3900m. Only 20km but with a climb of 900m in altitude! The roads went straight up instead of curving so some slopes were between 15-18%, tough work when you're already short of breath at altitude! But the physical challenge was worth the spectacular view of the crater lake. Our final day, was a marathon day. 80km, over 1000m of positive gradient (by bike without counting our hike!) and a passage at 4000m above sea level, our record by bike so far! We woke up from our camping spot by the lake, hiked back up 400m in altitude to the crater edge before finding our bikes and setting off for Latacunga in the valley below. In Latacunga it was carnival. Carnival doesn't mean colourful costumes, it means people in the streets throwing flour and water bombs or spraying shaving foam. I got caught out a few times and I have to say I wasn't a big fan!! P.S. You may have noticed that the map now follows our route 'by car'. This is so we can trace our actual route. But just to clarify- we are still cycling!

+24

Quilotoa Loop
Quilotoa ‐ 26 févr. 2017

20 km
Chucchilán ‐ 25 févr. 2017

70 km
Toacazo ‐ 24 févr. 2017

60 km
Parque National Cotopaxi ‐ 23 févr. 2017

80 km

Leaving Quito turned out to be a bit of a mission. We wanted to try and avoid the main dual carriage ways which meant climbing up the steep streets of the poorer barrios built on the surrounding mountain slopes. The problem was that many of the ‘roads’ marked on our map were actually very long and steep stairways making it impossible to access by bike! Finally, when we’d gotten very lost a taxi saw us struggling and offered to guide us in the right direction. We followed him for about 45 m [...]
inutes! But unfortunately back to the main road. The taxi driver was lovely; he gave us directions for the rest of the journey along with a couple of clementines each. The road to Machachi, the town at the base of the Cotopaxi, was wet and uninteresting but arriving in town we decided to try our luck staying the night at the Bomberos (Fire station). They welcomed us with open arms! We had our own room, a hot shower and use of the kitchen- perfect! The following morning, we started our climb to the Cotopaxi national park. We’d been warned that the road was difficult and that many cyclists in the past had turned back but we decided to give it a go anyway. It was horrendous!! A steep cobbled track that was slippery from the rain making it impossible to advance 5m without toppling over. A frustrating experience that forced us to either turn back or hitch a lift. Fortunately, we were able to do the latter in a couple of pick up trucks. Arriving in the Cotopaxi national park was spectacular despite the ominous black clouds and fog. No views of the surrounding volcanoes but the misty lunar landscape with black sand tracks and the lichen covered earth gave a mystical atmosphere. We set up camp beneath the Cotopaxi in a closed café/refuge surrounded by deer and mountain rabbits. The initial disappointment of not being able to warm up over a hot cup of coffee was quickly forgotten when we managed to get a fire going! We made friends with an Ecuadorian couple and for a few brief minutes the clouds dispersed to give us a glimpse of the legendary Cotopaxi volcano. It was all worth it! --------------------------- Nous roulons depuis une semaine sur les montagnes russes équatoriennes. Depuis Quito, à 2800m, nous monterons à 3900m dans le Parc National Cotopaxi, avant de redescendre à 2700m dans la vallée deux jours après. Puis, remontée à 3600m, redescente à 2500m, ré-ascension à 4007m (premier passage au dessus des 4000 à vélo!), pour enfin redescendre à 2800m, où nous prenons aujourd’hui une journée de repos. La sortie de Quito n’est pas simple ! Nous tentons de prendre les petites rues, qui nous emmènent dans les quartiers en altitude, pour se perdre dans les dédales de ruelles, d’escaliers que nous ne pouvons emprunter. Finalement, un taxi nous guidera à 15km/h pendant 45min pour nous guider vers la sortie : exactement d’où nous venions, retour à zéro ! On finit sur l’autoroute. Direction Machachi, dernier village avant l’ascension vers le Parc du Cotopaxi. Nous sommes chaleureusement accueillis chez les pompiers du village, qui nous offrent une chambre, une douche chaude, leur cuisine et de précieux conseils ! Ils nous déconseillent la piste que nous voulons emprunter le lendemain, et en effet, c’est un calvaire ! Une piste détrempée faite de galets qui nous secouent chaque membres du corps, et sur lesquels nous glisssons tous les 5 mètres. Heureusement, un pick-up nous charge à l’arrière pour nous alléger de quelques kilomètres. Arrivés sur le plateau à 3900m, le décor est spectaculaire malgré le mauvais temps et la brume persistante : un décor lunaire, fait de sable noir volcanique et de lichen blanc, une piste sur laquelle nous nous sentirons (et serons !) seuls au monde ! Nous montons le campement sous un abri, et après une lutte intense avec le bois détrempé nous nous posons au coin de feu. Le volcan Cotopaxi s’ouvre partiellement pour notre plus grand plaisir juste avant la tombée de la nuit !!

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Quito ‐ 21 févr. 2017

Quito, Notre première capitale du voyage ! Perchée à presque 3000m d'altitude et riche d'un centre historique très bien conservé, nous resterons 1 semaine à explorer cette ville et ses sommets alentours, à profiter de l'appartement que nous laissera Julie (merci, merci, milles mercis, quel bonheur de se sentir chez soi, de pouvoir cuisiner pour de vrai, de dormir dans un vrai lit), à se reposer, à retrouver du matériel de camping. On profite également de l'occasion pour offrir une b [...]
onne révision à nos vélos : remplacement des câbles, des patins de frein, dévoilage des roues et tension des rayons, changement du boîtier de pédalier pour Soph. La ville est située dans la vallée des Volcans, au nord du mythique Cotopaxi (5897m), vers qui nous nous dirigeons ce matin, et du Chimborazo (6310m), au Sud de l'impressionnant Cayambe (5790m), et à l'est du Pichincha (4696m). Nous avons adoré déambuler dans la vieille ville et ses 35 églises, crapahuter en haut du volcan Pichincha, qui domine Quito du haut de ses 4696m, déguster des bons petits plats, retrouver nos copains de route (Benoit, Vanessa, Romaric, Mathieu, tous cyclos voyageurs!). Les jambes nous démangent, on repart plus motivés que jamais explorer volcans et villages indigènes, spots de bivouac et parcs nationaux, et plus tard la côte pacifique ! PS : ce dimanche avaient lieu les élections présidentielles, pour remplacer l'actuel Raphael Corréa. Le vote est obligatoire pour chaque citoyen équatorien et la vente d'alcool est interdite pendant 3 jours. Pour être élu dès le premier tour, un candidat doit obtenir 40% des voies et 10 points d'avance sur le leader de l'opposition. Après trois jours d'attente et de nombreuses manifestations dans toute la ville, les résultats définitifs ont enfin été publiés ce matin : le socialiste Lenin, ancien vice-président de Correa, a obtenu 39,3% des voies face au candidat de droite, Lasso, 28%. Il y aura donc un second tour, dans 6 semaines le 02 avril ! PS 2 : Manon et Pierrot viennent de prendre leurs billets d'avion pour Lima, on les retrouve donc la bas début avril équipés de leurs deux vélos ! Voilà qui donne des ailes ! -------------------------- Quito: our first South American capital and at 3000m it's the second highest in the world (first is La Paz in Bolivia although the Quiteños contest this saying that Sucre is the bolivian political capital- anything to come first!). Quito is a long sprawling city nestled on a high plateau valley surrounded by towering volcanoes. The remarkably well preserved centro historico includes no less than 35 churches (!!) which have had to be refurbished numerous times after earthquakes and volcanic eruptions. Quitos name derives from the Quitu people, an indigenous group dating back to pre-Colombian times. They were then invaded by the Incas who were invaded shortly after by the Spanish. Indigenous peoples were used as slaves to build the city and many churches; they were forced to worship Catholicism but were banned from entering the lavish gold plated interiors. Realistic statues with real human hair and blood (which are still on display in the churches today) were used to scare people into believing in heaven & hell. We arrived in Ecuador with the government election campaign in full swing. The election took place on Sunday. It is compulsory for every Ecuadorian citizen to vote and the sale of alcohol is banned for 2 days before the election day- so no weekend partying for us! We've loved spending a week here strolling around the colourful streets full of colonial architecture, climbing the Pichincha volcano which looms over the city, catching up with friends and meeting new ones. A HUGE thank you to Julie, Nathan's cousin, who lent us her apartment for the week. It's been so nice to feel at home!

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Quito & Pichincha
Quito ‐ 14 févr. 2017

120 km

We leave Ibarra with a climb of 800m over 10km before reaching a plateau at 3000m. We cycle through small quaint villages mostly populated by indigenous communities. It's just a shame about the weather! The huge cayambe volcano looms over us, invisible through the rain and clouds. We stay the night in a charming hotel in the town of Cayambe, just in front of the flower market. We're in the 'Valley of Flowers' where hundreds of varieties are cultivated for export. And with Valentines day coming [...]
up the market is full of sweet smelling roses. We're only 7km away from the equator!! The next morning we set off early and roll over latitude 0:00 at Quitsao. We're in the southern hemisphere! At Quitsato there is a huge sundial marking the equator in homage to the indigenous Quitu people who knew of the 'Mitad del Mundo' thanks to astrology and Equinox days where the sun shines directly perpendicular. As we were having our first breakfast in the southern hemisphere de were lucky enough for the Cayambe volcano to poke its snowy nose out from behind the clouds! Our first vision of Quito is from across the valley. It's an impressive sight, a sprawling city perched on a rolling plateau at 3000m. We arrive Tuesday evening, just in time for Valentines day. We've cycled 1950km since Cartagena! Just need to do a few tours of a roundabout to reach 2000. ------------------ À la sortie d'Ibarra, c'est 10km et 800m de dénivelé qui nous attendent. On passe ensuite la journée sur un plateau à 3000m, sous une pluie incessante. Dommage car nous roulons sous le volcan Cayambe, culminant à 5790m, le troisième plus haut du pays, et la route et apparemment sublime! Nous sommes dans la "vallée des fleurs", où des centaines de variétés sont cultivées pour l'export (une grande partie est destinée à la Hollande, qui réexporte ensuite dans toute l'Europe !). Nous dormons 7km au nord de la ligne de l'équateur, que nous franchissons tôt le lendemain. Premier passage dans l'hémisphère sud, et à vélo, c'est génial ! Le volcan Cayambe nous fait une petite surprise en nous montrant à ce moment là le bout de son nez. C'est une journée des premières, puisque nous allons entrer dans notre première capitale du voyage. Nous arrivons par le plateau en face de Quito, nous apercevons les premiers quartiers de cette ville perchée à 2800m, c'est impressionnant ! Nous arrivons à Quito avec 1950km au compteur, il nous manque juste quelques tours de rond point pour arriver à 2000 !!

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Ibarra - Quito
Ibarra ‐ 11 févr. 2017

55 km

Depuis notre passage de la frontière à 2900m, nous sommes montés à 3750m dans le Paramo, avant de redescendre dormir à 3000m. Ce jour la, nous descendons pendant 25km pour arriver à 1500m d'altitude dans une vallée aride. Nous rejoignons la panaméricaine pour 30km, la route est bordée de cactus, il fait 38 degrés, un vent contraire souffle, le bonheur ! Il est midi, nulle ombre nulle part, bien joué le timing ! On épuise nos 4L d'eau en 1h30, et nous n'avons pas croisé une seule ti [...]
enda. À 8km de la ville d'Ibarra, étape du jour à 2200m, nous sommes à sec ! Impossible de continuer sans eau par cette chaleur. Alors que nous nous arrêtons sur le bord de la route pour réfléchir à la situation, un pickup s'arrête, on charge les vélos à l'arrière, et 10min plus tard nous sommes en ville ! Il ne faut pas s'en faire dans ce pays. Nous retrouvons par pur hasard nos deux copains français avec qui nous avons roulé jusqu'à Cali ! Nous nous sentons bien dans cette petite ville, on décide d'y rester le lendemain. ----------------------------- I warmed to the small village of el Angel inhabited mainly by an indigenous community that wear their traditional costume. We enjoyed our largest breakfast so far in a small cafe on the central square. A desayuno completo consists of: eggs, pan con queso, chicken, rice, boiled potatoes, cabbage, salad, fruit juice and coffee. Enough to keep you going for a few hours!! We left chilly el Angel at 3000m to descend into the desertous valley below at 1500m. Along the Panamericana we were surrounded by dry mountain landscapes and cacti. We went from 10ºC to 38ºC in less than an hour! We found ourselves cycling uphill, against the wind in the stifling heat at midday with not a cm of shade along the traffic filled Panamericana. As soon as we stopped we got devoured by midgies. So when we ran out of water (no tienda or water source nearby) and still had a relatively steep 400m to climb to the next town Ibarra we started to feel a bit desperate. Luckily, as we were considering what to do a Pick up drove past, reversed (on a very busy mainroad!!) and told us to hop in! 15 minutes later we were in the colonial town of Ibarra! We liked the relaxed atmosphere in Ibarra so decided to stay instead of continuing. And to our great surprise we bumped into Vanessa and Benoit again (a couple who we cycled with for a few days on the way to Cali), and then later Romaric and Mathieu, 2 guys cycling the Panamericana from Mexico!

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El Ángel ‐ 10 févr. 2017

70 km

Bye bye Colombia!! We arrive at the border early morning and are stamped out of Colombia and stamped into Ecuador. And easy as anything we're cycling our first few kms in Ecuador at 3000m. First stop in the border town of Tulcan for a hearty breakfast: eggs, rice chicken etc. The currency is now US dollars as opposed to Colombian pesos. (US $ were introduced in 2000 to combat the high inflation of the former national currency the Sucre). We set off for a few km along the Panamericana before q [...]
uickly finding an alternative piste that runs 50km through the stunning Paramo at 3700m! We were gutted not to have our camping stuff to bivouac on this beautifully isolated plateau. It started to rain heavily as we descended the rocky piste to the pueblo El Angel. I guess the upside to not being able to camp is the hot shower at the end of the day! ----------------------- Après deux mois quasiment jour pour jour après notre arrivée en Colombie, nous passons en Equateur ! Après une heure passée à la frontière, on fait nos premiers kilomètres dans ce nouveau pays ! Nous nous arrêtons dans le premier village, Tulcan, pour prendre notre premier petit déjeuner, à 3000m d'altitude (La frontière est située à 2900m). Ciao les pesos, bonjour les dollars ! (Pour faire face à la très forte inflation du Sucre en 2000, les équatoriens ont eu recours aux Dollars US). Nous profitons du petit déjeuner (petit ici n'est pas d'usage : riz, viande, choux rouge, 2 œufs, pain con queso, jus de fruit, café) pour planifier notre itinéraire. Objectif : rejoindre Quito, deuxième capitale la plus haute au monde (2850m), 250km au Sud, où nous attend Julie, ma cousine des Hautes-Alpes. (La plus haute est La Paz, à 3600m). On roule 10km sur la panaméricaine, avant de bifurquer sur une piste, qui pendant 50km nous mènera à travers le Paramo, jusqu'à 3700m d'altitude, dans un paysage d'un autre monde extraordinaire ! Une fois en haut, il est déjà tard et la pluie se mêle à notre bonne humeur. On attaque la descente vers le village d'El Angel, 800m et 15km plus bas. La piste est très mauvaise, on se fait secouer, 10 degrés et une pluie diluvienne, on arrive juste avant la nuit au village, bien transis et trempés mais heureux ! Nous aurions rêvé poser un bivouac dans le Paramo, vivement qu'on retrouve du matériel de camping !

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First km in Ecuador
Ipiales - Nariño, Colombie ‐ 8 févr. 2017

Depuis Popayan, nous décidons de rejoindre la ville d'Ipiales en bus, près de la frontière équatorienne. Plusieurs raisons motivent ce choix : depuis Medellin, de nombreux colombiens nous ont déconseillé cet axe à vélo. Il emprunte la panaméricaine et son traffic pendant 200km sur un itinéraire dangereux alternant routes étroites de montagne, précipices et déserts arides dans les vallées. De plus l'axe est réputé peu sûr. Enfin, Sophie à quelques alertes au genou gauche lors d [...]
es deux dernières étapes de montagne, on préfère ne pas forcer et laisser reposer un peu les articulations. Nous nous dirigeons donc tôt ce matin la vers le terminal de bus. Arrivés à 7h30, départ prévu à 9h00, départ effectif à 10h30. Le timing latino-américain ! Pendant que nous attendons, les vélos attirent de nombreux curieux, dont un chauffeur qui prendra le rôle d'interprète : "ici c'est la dynamo qui leur permet de recharger leurs appareils" ; "ces portes-bagages servent à porter leurs sacs!" ; "vous savez qu'ils sont parti de Cartagena? Et qu'ils roulent jusqu'en Argentine?" ; "ils prennent juste le bus aujourd'hui pour éviter l'axe dangereux jusqu'à Ipiales!" [confirmation générale de l'audience] "si si! muy peligroso!" Lorsque le bus finira par arriver et que le chauffeur refusera de prendre les vélos (demasiado grande!), tout le monde négociera pour nous. Le bus est une expérience en soie. L'attente avant, la précipitation absolue pour charger tout le matériel une fois sur les quais, pour attendre de nouveau 1h dedans avant de partir ! Musique hispanique à plein volume, stops réguliers pour prendre un passager sur le bord de la route, en déposer un, parfois à 10 mètres d'intervalle ! (nous nous arrêterons également 45min pour que les chauffeurs aillent déjeuner). On arrive enfin en fin de journée à Ipiales, prêts à passer la frontière le lendemain. Malheureusement, nous nous faisons voler un de nos sacs contenant notre matériel de camping ! Nous resterons donc une journée de plus pour s'occuper des démarches administratives, déclaration à la police, puis déclaration à l'assurance pour essayer de se faire indemniser. Rageant la veille de la sortie du pays ! À suivre ! ----------------------------- We decide to take the bus to Ipiales, the border town with Ecuador, for a number of reasons. Ever since Medellin a number of locals have been warning us of the dangerous road from Popayan. Apparently robberies and violence on the road are now much less of a problem but the road is particularly narrow along precipitous cliff faces with lots of traffic as well as a long stretch of hot desert! We wanted to take the back roads but my knee has been playing up and I'd rather rest it rather than straining it on difficult uphill pistes and possibly making it worse. So because of this, plus the fact that Nathan's cousin Julie is waiting for us in Quito, we're now on a bus, playing cheesy Spanish music at full volume, winding along the mountainous Panamericana. It feels strange, almost like a cop out, to not be cycling the last part of our adventure in Colombia. But at the same time the bus is an experience in itself. The bus terminal was predictably chaotic. Whilst waiting (3 hours!) everyone came up to inspect the bikes and one bus driver took on the role of proud interpreter, selling our trip to curious passersby: 'Yes, here is the dynamo for charging their phone and this is where they attach their bags.' Exclaiming animatedly 'you know they're cycling to Argentina?! They've come all the way from Cartagena, muy lejo!' Even justifying for us: 'they're only taking a bus now because the road to Ipiales is dangerous' and everyone would nod in agreement: 'si si muy peligroso'. When the bus finally turned up and didn't want to take our bikes everyone else haggled for us. The bus stops in the middle of the main road to let people on and off (sometimes only 10m apart!) A couple of hours into the journey we stop at a roadside restaurant. Thinking it was a quick loo stop we lingered close to the bus until we realised the drivers had sat down for a 3 course almuerzo! Our carefully planned picnic wasn't necessary after all. I have mixed feelings about crossing over to Ecuador. On the one hand I'm excited to discover a new country. On the other hand I've completely fallen in love with Colombia and I'm more than a little sad to leave already! Unfortunately on arrival in Ipiales our bag full of camping equipment got stolen. A shame that this is our last memory of Colombia after 2 blissful months and frustrating that we won't be able to camp in the stunning volcanic region of Ecuador straight away!

Reflections on Colombia

Before arriving I had a very limited perception of Colombia, much of which was formed upon the Netflix series ‘Narcos’! But fears of drug cartels and political violence are quickly dissipated by the b...
Volcano Puracé ‐ 6 févr. 2017

70 km

We're intrigued by the national park of Puracé, part of the Resguardo Indigena Puracé, the official territory of the Puracé Indians. The park is the only place in Colombia where you can still see Condors in the wild. The area is also home to the spectacled Andean bear and tapirs! Our aim was to climb the Puracé volcano; at 4760m it's the highest of the seven volcanoes in the Coconucos chain. So we leave Popayan on a sunny Sunday morning to cycle up to the village of Puracé. The first 25km [...]
s were a pretty regular uphill climb in the stunning green valley. The last 7kms were steeeep!! We arrive in the village just in time for an almuerzo (lunch) with the locals and they point us towards the beautiful (and unfortunately not very well known) hostel El Jardin del Condor. The next morning we catch a passing bus at 6am to Cruce de la Mina, 10km away from the village, where the hike begins. We're joined by 4 other Europeans from Italy, Holland and France and take a guide (compulsory) as a group. It's a beautiful sunny day but there is a particularly strong wind and the guide warns us that we may not be able to reach the top. The 6 of us set off with our guide anyway through cow pastures and the Paramo. The view was spectacular and we even saw the Nevado de Huila (a rare sight and the same peak we could see from Cali!) We quickly arrived in the desertous landscape of volcanic rock where the Puracé volcano was spitting out smelly sulphurous smoke ahead of us. The icy wind was ridiculously strong and I started to really feel the altitude. I felt drunk! No balance, completely out of breath and a splitting headache. But our guide helped me get through the last part of the climb. I wasn't going to give up this close to the top! We finally arrive at the summit and are rewarded with spectacular views and a ginormous crater! The wind was blowing at 80km/h with gusts at 100km/h and we struggled to stand up (I thought we were going to be blown away on the ridge!!) so we didn't stay long. The descent was just as magnificent. The source of the Rio Cauca which flows all the way to the Caribbean is here. It was quite something to think we'd followed the river almost all the way from mouth to source. At the end of the trail we ended up hitching a lift back to the village with a truck full of sulphur- an apt conclusion to the day! ---------------------------------- Nous nous dirigeons donc vers le parc national Puracé, qui fait partie du Resguardo Indigena Puracé, le territoire officiel des Indiens Puracé. Le PNN Puracé est le seul endroit en Colombie où l'on peut voir des condors des Andes à l'état sauvage. Nous voulons faire l'ascension du Volcan Puracé, à 4760m, le plus haut des sept volcans de la chaîne de Coconucos. La dernière éruption remonte à 1948, mais le volcan continue de fumer et de cracher du souffre. Nous pédalons toute la matinée pour rejoindre le village de Puracé, à 2650m. Ça grimpe régulièrement pendant les 25 premiers kilomètres, puis fort les 7 derniers ! Nous arrivons malheureusement un peu tard pour la messe, 12h30 sonne à l'église et les villageois en sortent juste pour aller déguster l'almuerzo (le déjeuner) dans le petit marché couvert en place tous les dimanches. On trouve une super petite auberge, El Jardín del Condor, où nous posons sacoches et montures. Au petit matin du deuxième jour, on saute dans un bus de passage qui nous dépose 10km plus haut, au Cruce de la Mina, d'où commence le sentier. On se lie à un petit groupe d'européens (italiens, hollandaise, français, anglaise) pour se payer un guide (obligatoire). Nous voila tous les 6 partis. Le vent souffle déjà fort, le guide n'est pas tres optimiste pour rejoindre le sommet. Nous passons rapidement dans le Paramo (végétation typique du nord des Andes entre 3100 et 4100m), puis dans le pierrier volcanique, où le vent forcit. Les deux derniers kilomètres sont très raides, un vent glacial et très puissant souffle. Sophie souffre de l'altitude, mal de tête et peu de souffle, le guide l'aide à grimper (et à résister au vent!). Finalement, nous arrivons au sommet, à 60m du Mont Blanc, au bord du cratère de ce volcan actif qui crache du souffre, c'est très impressionnant ! Surtout dans cette ambiance, le vent souffle entre 80 et 100km/h, on a du mal à tenir debout ! On ne traîne pas trop en haut, trop froid et trop venteux. La descente est tout aussi superbe. C'est ici que le Rio Cauca prend sa source, pour aller se jeter dans la mer des Caraïbes tout au nord du pays. Nous avons suivi ce fleuve dès nos premiers kilomètres, ça nous fait quelque chose de l'avoir remonté jusqu'ici ! Une fois redescendu sur le chemin, on saute dans la benne d'un camion rempli de sacs de...souffre ! Qui nous pose devant l'auberge 10km plus bas. Plat de pâtes, thé, et au lit, plein les yeux, et plein les jambes (n'est-ce pas Soph?!)!

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Popayán - Cauca ‐ 2 févr. 2017

140 km

2 jours de vélos sur une petite route isolée superbe, entre caféiers, fleuves et lacs, un bivouac de rêve et l'arrivée dans la vieille ville coloniale de Popayan et ancienne capitale du Sud de la Colombie ! Nous restons trois jours pour profiter de la ville (et de son musée d'histoire naturelle riche de belles collections d'insectes, oiseaux, serpents locaux!), et repartons aujourd'hui vers le Parc National Puracé pour tenter demain l'ascension du volcan Puracé à 4750m ! ------------- [...]
--------- 2 days on the back roads via Suarez and Morales heading to Popayan. The route was stunning and we found our best bivouac spot so far! We descended into the colonial town of Popayan Friday midday and have ended up staying 3 days here. The city centre is a grid of whitewashed walls and open squares. Our hostel is attached to the main cathedral so we can hear the morning mass! The natural history museum in the university was a highlight for us but I'm now terrified of coming across the native anaconda.

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Cali-Popayan
Jamundí - Valle del Cauca ‐ 31 janv. 2017

30 km

After a few dreamy days on the coast we took the bus back to Cali to be reunited with our bikes and we hoped a working laptop (unfortunately not the case...after a week the apple store hadn't even looked to see what the problem was)! We left Cali along the deserted Sunday morning streets with Fernand an Argentinian who lives and works on an organic farm in the mountains above Cali. He guided us effortlessly through the city and along a lovely shady cycle path. We cycled 30km to Jamundi where [...]
we were invited by Gerard and Carmen, friends of Nathan's aunt. They welcomed us into their home like family, showing us around their beautiful garden filled with fruit trees, coffee bushes and even cocoa! Gerard makes his own home grown coffee and chocolate. The dream! We stayed for a relaxing couple of days and were sad to leave. It's incredible the bonds that can be made in such a short time. Thank you for looking after us so well! P.S. we got the laptop fixed thanks to Carmens contact Alberto! Where the apple store did nothing in over a week and handed us back our laptop without even a diagnosis, Alberto managed to tell us the problem straight away and spent a whole day running around finding replacements for our rusty pieces!! We got our laptop back spick and span. Gracias Alberto!!! ------------------------- Après quelques jours de rêve sur la côte, nous quittons Cali en ce dimanche matin. La ville est déserte, et nous suivons Fernand, cyclo voyageur Argentin qui nous guide à travers les petites routes et les pistes cyclables. Nous roulons jusqu'à Jamundi 30km au Sud, où nous sommes attendu chez Carmen et Gerard, Gerard étant le père d'un ami de Tantine. Ils accueillent en même temps la famille, nous profiterons de la compagnie de Franck et Michèle, la sœur et beau frère de Gerard. Ils habitent une super maison blottie dans un jardin rempli de fruits exotiques, caféiers et même un cacaotier. Gerard produit son propre café et chocolat ! Nous sommes extrêmement bien reçu, aux petits soins. et profitons de ces quelques jours de repos. Merci beaucoup pour votre accueil ! PS : Grace à eux nous laisserons notre ordinateur à Alberto, qui passera 2 jours à courir Cali pour nous trouver et remplacer les pièces oxydées par la pluie (3 composants à changer). On retrouve notre ordinateur et tout son contenu !

Jamundi
La Barra - Valle del Cauca ‐ 24 janv. 2017

La côte pacifique nous fait de l'œil. Nous laissons nos vélos chez notre hôte à Cali pour prendre un bus direction Buenaventura, port maritime le plus important de Colombie. En chemin, nous nous arrêtons dans le village de San Cipriano, réputé pour ses eaux limpides. Le village est perdu dans la forêt, et l'accès se fait via une ancienne voie ferrée. Jusque là, tout va bien. En arrivant, on découvre l'hallucinant système mis au point par les locaux : le moto-train !! Une planch [...]
e de bois, équipée de patins, un banc fixé dessus, une moto dont la roue arrière est posée sur le rail, et roulez bolide ! On s'installe à bord, un coup de kick, et c'est parti pour 20min de trajet sur cet engin, c'est surréaliste ! Et flippant ! Il n'y a qu'une voie, impossible donc de se croiser. Et arrêter ce char une fois lancé prend du temps ! On est prêt à sauter en marche au cas où. Une fois au village, on profite des rivières pour barboter l'après-midi, avant de poser la tente chez l'habitant. Le lendemain, direction Buenaventura, d'où nous prenons un bateau pour Juanchaco, unique moyen d'accès à ce village de pêcheurs. Nous longeons pendant 1h une côte superbe, mi falaise mi jungle se jetant dans l'eau, complètement sauvage. Nous passerons 3 jours dans cette ambiance insulaire, dégustant les poissons du jour entre les villages de Juanchaco, Ladrilleros et La Barra, profitant des vagues du pacifique pour surfer une après-midi avec les gamins locaux, bouquinant dans les hamacs et profitant de la compagnie de Pedro (Pedro, originaire de Medellin, s'est construit un vrai havre de paix dans ce coin reculé du pacifique pour pouvoir surfer et apprendre aux enfants du coin. Nous poserons notre tente chez lui pendant 3 jours). Nous quittons la côte pacifique avec l'envie d'en voir beaucoup plus, peut être reviendrons-nous un jour en voilier ? Retour à Buenaventura dans la cohue et l'agitation de cette ville portuaire, on saute dans le premier bus pour rentrer à Cali, d'où nous repartirons à vélo le lendemain. ---------------------- With the laptop in repair we left the bikes in Cali for a few days to explore the Pacific Coast. There's only one road in the whole of Colombia to the pacific: the road to the port town of Buenaventura. Everywhere else along the coast is only accessible by boat or by plane! On the way we stopped at the Afro-Colombian village of San Cipriano. Situated in the thick pacific jungle, the village is renowned for it's cristalline river and it's innovative method of intervillage transport. There's no road into the jungle so the SanCiprians have come up with the motorbike train. Wooden pallets are propelled along at speed by a motorbike on an old disused train track. The only problem is that it's a single track so when we meet a cart coming from the opposite direction, one has to unload and be hauled off the track to let the other pass- tiring work! It was quite an experience (a little unnerving!) being hurled through the jungle at breakneck speed on this makeshift rollercoaster! After miraculously arriving all in one piece we relaxed by floating down the river in an inner tyre tube and set up camp above a restaurant in Albas living space. The next day we continued on to Buenaventura to catch a boat to Juanchaco further along the coast. The boat ride was spectacular. The coast is completely undeveloped so the jungle spreads right to the cliff tops. From Juanchaco we crammed ourselves and our bags onto the back of a motorbike where we rode along a muddy piste to Ladrilleros. We stayed with charming Pedro in his beautiful home/surf school/campsite. The perfect place to chill for a couple of days! The rest of the time was spent exploring the black sand beaches and mangroves, surfing, reading in the hammock, marvelling at the pelicans and tasting the local delicacies. Not a bad little holiday!!

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Costa Pacifica
Buenaventura ‐ 24 févr. 2017
San Cipriano - Valle del Cauca ‐ 24 janv. 2017
Cali - Valle del Cauca ‐ 20 janv. 2017

250 km

We cycle with Vanessa and Benoit for three days to get to Cali. After 2-3 weeks winding along the steep back roads of the Zona Cafetera it was disconcerting to be back on the busy Panamerican road that stretches all the way from Alaska to Patagonia. At least there were 4 of us to keep up the moral as we were being overtaken by smelly truck after smelly truck! We left the hills of Quindio for the flat plain of Valle de Cauca nestled between the western and central mountain chains. Speeding along [...]
the flat road we really noticed how much fitter we'd got since arriving in Cartagena. All those steep mountain climbs at high altitude weren't for nothing! We covered 250km in 2 and half days arriving just in time for lunch in Cali. Cali caliente! We loved the chilled yet vibrant neighbourhood of San Antonio, perched on top of a hill with a spectacular view of Cali stretching out in the valley. Full of bars, restaurants, street art, VW Beetles and colourful houses. The streets of Cali are deserted in the morning (after the fiesta fiesta!!) and dead in the afternoon due to the heat. But at the end of the day a cool breeze descends from the mountain and circulates in the bowl of the valley like a giant, natural ventilator: the city comes alive! Caleños live and breathe for salsa. We spent an evening in a renowned bar where the veteran DJ plays vinyl after vinyl of hip swaying salsa. What a sight watching the Colombian dancers whose bodies seem to sway independently from their rapid salsa steps! We were lucky enough to be hosted by Caleña Edith who showed us around the city, the markets and the surrounding mountain villages; effortlessly herding us from jeep to jeep where we would have been impossibly lost! Gracias Edith y Carlos! -------------------------- Depuis Salento, nous sommes à plus ou moins 250km de Cali. Nous partons tous les 4 sous une petite bruine (on s'y accommode), motivés pour y arriver rapidement, car nous sommes obligés d'emprunter la panaméricaine, nationale/autoroute qui traverse les deux Amériques sans quasiment discontinuer. Au programme, camions, camions-trains (camions tirant jusqu'à 7 remorques), bus, et encore camions. On "tombe" 250km en deux jours et demi, sous de grosses chaleurs, électrisés par notre nouveau groupe. Nous avons quitté la région caféière pour arriver dans la plaine de Cali, située entre la cordillère centrale et la cordillère occidentale. Grâce à Vanessa et Benoit, qui connaissent Edith, une Caleño de naissance, nous sommes logés dans le quartier de San Antonio, que nous adorons ! Perché sur une colline dominant la ville, et composé de petites maisons blanches, il regorge de bonnes adresses de cafés, restaurants et bars, de coccinelles et street art à chaque coin de rue. Plus authentique qu'El Poblado à Medellin, le quartier est désertique le matin (les caleños aiment faire la fête), désertique l'après-midi (il fait trop chaud), mais s'anime énormément à partir de la fin de journée, lorsqu'un vent frais descendant de la montagne vient rafraîchir l'atmosphère ! Cali, capitale de la salsa ! Plus ou moins caliente, plus ou moins rapide, la salsa est ici une vraie religion, et nous adorons regarder ces danseurs nés sur ces pas de danse.

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Valle Del Cocora ‐ 17 janv. 2017

50 km

Salut à tous ! Nous n'avons toujours pas récupéré notre ordinateur, qui a sombré sous les eaux de Salento ! Impossible depuis de charger nos photos et de mettre à jour le blog. On profite d'un passage chez des amis pour charger quelques photos et essayer de rattraper notre retard ! [2 semaines en arrière] On quitte difficilement nos copains d'Annecy à Filandia, qui ont ouvert une auberge géniale où nous serions bien resté plusieurs semaines! On file direction le village de Salent [...]
o, superbe, traditionnel et aux couleurs du Quindio, et aux portes d'une vallée nommée la Cocora. On s'enfonce dans cette vallée à vélo (enfin, on y grimpe), afin de poser la tente au pied des départs de randonnée. Le lendemain, départ tôt à pied, pour une première partie dans une jungle épaisse, parsemée de ponts de singe plus bringuebalant les uns que les autres. Il fait beau, le soleil filtre à travers la végétation dense et vient refléter dans les rivières, on se croirait dans le livre de la jungle ! On s'extasie devant une telle flore et une telle faune, les colibris nous frôlent en faisant un bruit d'aile de type Star Wars, les perroquets piaillent, les papillons sont de milles couleurs. On s'arrête prendre le petit déjeuner dans un refuge nommé La Maison des Colibris, qui abrite de tres nombreuses espèces de Colibris. Au sommet, nous passons au dessus de la forêt de nuage, pour enfin marcher sous les fameux palmiers à cire (palmas de cera), les plus grands palmiers au monde ! Ils peuvent atteindre 60m de haut, et tanguent au gré du vent, c'est absolument sublime et impressionnant, surtout dans ce paysage de montagne et ces collines verdoyantes ! On reste subjugué par la majesté du lieu, alors que les vaches paissent tranquillement dans cet environnement. À la fin de journée, alors que nous décidons de redescendre vers le village, un déluge tropical nous prend de cours, nous obligeant à nous réfugier dans une maison (nous sommes accueillis par deux colombiennes avec grand sourire et café). L'averse durera plus de 3h, des torrents d'eau coulent le long des routes. Nous y laisserons notre ordinateur. On trouve un camping à la nuit tombée, trempés et fatigués, et c'est la que nous tombons sur Vanessa et Benoit, deux frenchies qui voyagent eux aussi à vélo, et dont nous avons entendu parler il y a 1 semaine dans le village de Filandia ! Nous allons tous à Cali, nous irons donc ensemble ! ---------------------------- If you've been wandering where we disappeared to recently, our excuse for not giving any news is that our laptop unfortunately got submerged in water during a particularly heavy tropical rainstorm! We don't know if it's reparable, but we're making the most of a friends computer to go through all the photos and update the blog. So here goes the catch up (we've seen lots of magnificent things in 2 weeks!!): [2 weeks earlier] We leave Charlotte & Jordan and the beautiful hostel Casa Muy Chacho in Filandia (with a tinge of nostalgia-we really could have stayed for months!) to head to Salento a colourful, traditional Quindio town nearby at the foot of the Valle de Cocora. The Cocora valley is famous for the Palmas de Cera, enormous palm trees that grow up to 60m high! The next day we set off on foot at dawn along an incredibly muddy track that eventually leads into the mystical jungle. We're surrounded by ginormous butterflies, hummingbirds, parrots and noisy insects as we scramble through hanging vines and cross rickety bridges. It really feels like we could be part of the jungle book! We arrive for breakfast at the refuge of Acaime, also a hub for hundreds of species of hummingbirds! They sound like Star Wars lightsabers! As we head back down the mountain we walk through the infamous giant palm trees, a landscape unlike anything I've ever seen. Back in Salento we're victim to a particularly heavy tropical rainstorm that lasted for 3 hours. Every time we thought it was calming so we'd set off before having to take shelter again 5 minutes later as thunder rumbled with renewed fervour! 2 ladies invited us into their home to shelter from the rain with a hot cup of tinto, another example of the incredible welcome we've experienced in Colombia! It's starting to get dark and it's still raining but we eventually find a campsite for the night. We're tired and soaking wet (as well as our clothes and laptop!) but our eveningis brightened up when we meet Benoit and Vanessa, a French couple who are also travelling the continent by bike!

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Valle de Cocora
Salento ‐ 16 janv. 2017

Notre dernière semaine n'a pas manqué d'animation ! Deux jours de randonnée à pied dans la superbe vallée du Cocora, la rencontre de deux français voyageant comme nous à vélo avec qui nous roulerons jusqu'à Cali, le naufrage de notre ordinateur, noyé sous les torrents d'eau à Salento, la sortie de la zone caféière pour les plaines sucrières de la région de Cali et du Sud Ouest ! Nous avons déposé l'ordinateur en réparation à peine arrivés à Cali, croisez les doigts avec no [...]
us pour qu'il soit ressuscité, on a hâte de vous raconter nos dernières aventures en textes et en images !!

Salento
Filandia ‐ 15 janv. 2017

70 km

It’s been 2 weeks that we’ve been winding slowly through the luscious green coffee region of Colombia, and we’ve completely fallen in love with the area! The Zona Cafetera extends south of Medellin (pronounced Medejin by the local paisas) through the departments of Caldas, Risaralda and Quindio. Paisas with moustaches and ponchos get around in Jeep Willys, an american jeep from WW2, spilling out with people, furniture, platanos and anything else you can possibly imagine. Near the small v [...]
illage of Filandia, perched on top of a hill with a view of the valley, we’re staying at the hostel Casa Muy Chacho, set up recently by Charlotte & Jourdain, a french couple who like us fell in love with the region and have decided to settle here. We’re in admiration of everything they’ve accomplished in such a short time! And the hostel is so relaxing and friendly that we keep delaying our departure. We’ve bonded with the neighbours and they’ve taught us a lot about the area. José explained to us that the inhabitants of Medellin and the region of Antioquia started migrating south with their mules and machetes at the end of the 17th century in search of gold. Instead they found that the region was particularly well adapted to coffee cultivation. Apparently even the priests urged the people to plant coffee trees in order to purge their sins! Colombia is the world’s third largest coffee exporter, and the only country that produces uniquely Arabica beans. The climate is perfect; close to the equator, coffee can be cultivated all year round at high altitudes in rich volcanic soil where the beans mature slowly and have a particular taste. Thanks to high precipitation in the region (it rains at least once every day here!) the coffee plants are always in flower allowing for two harvests per year. However, the beans do not all ripen at the same time so they have to be harvested by hand. The coffee pickers have huge wicker baskets on their backs to carry the red ripe coffee beans which are then removed from their outer envelope to be washed, and dried out for several days on heated roofs. Finally, the beans are cooked in large basins giving them their brown colour and the envelopes are kept as fertiliser for the coffee plants. We were lucky enough to be shown around a small neighbouring plantation by Alfredo. On the side of a steep hill beneath his finca, coffee plants were growing amongst banana trees, bamboo, avocados, clementines, oranges, yucas and green beans. Each plant has its role. One repels certain types of insects, another conserves water, and another provides fertiliser with it’s falling leaves: the perfect example of permaculture! On the other side of the coin, we have seen deforestation for agricultural land. Whether it be for coffee plantations or for cattle pastures, the slopes are steep and without trees holding the soil together erosion and landslides are a problem. We now have an even deeper understanding for the importance of Fair Trade, encouraging better working conditions and better environmental practices. It’s incredible seeing the coffee pickers at work on such steep slopes! ------------------------------------------------------------------ [Minute culturelle : le café colombien] Nous sillonnons depuis maintenant deux semaines la région caféière de Colombie. La Zona Cafetera s’étend au sud de Medellin sur les départements de Caldas, Risaralda et Quindio. Ici, les gens se déplacent en Jeep Willys, portent ponchos et moustache, et boivent le tinto brûlant (café), et à la paille. Les habitants de la région d’Antioquia et de Medellin ont commencé à migrer vers le sud à la fin du XVIIème siècle début du XVIIIième, avec leurs mules et leurs machettes, poussés par une fièvre de l’or. Les mines et rivières ne pouvant faire vivre tout ce nouveau monde, ceux-ci se sont vite aperçu que la région était particulièrement adaptée à la culture du café. Apparemment, les prêtres eux-mêmes imposaient à leurs fidèles la mise en terre de 10, 20, 30 plants de caféiers afin de purger leurs pêchers ! La Colombie est le troisième exportateur mondial et l’unique grand producteur d’Arabica. Les conditions climatiques sont idéales à sa culture : la Colombie se trouvant près de l’équateur, on peut cultiver le café toute l’année en montagne à de hautes altitudes, où les grains arrivent à maturité plus lentement. Du fait des précipitations fréquentes dans cette région (nous prenons la pluie au moins une fois par jour ici, on se croirait en Bretagne), les caféiers sont presque toujours en fleurs ! Cela permet de procéder à deux cueillettes par an (avril à mai et octobre à décembre en général). Enfin, les sols volcaniques donnent un goût particulier aux grains. Le café colombien doit être cueilli à la main car tous les grains ne mûrissent pas en même temps : c’est le travail des recolectores qui se déplacent de région en région au gré des saisons de cueillette (au Brésil par exemple, les grains sont récoltés à la machine). Le grain est mûr lorsqu’il est rouge. Les cueilleurs le dépose dans leur panier d’osier, puis d’autres mains détacheront ensuite l’enveloppe (le fruit), permettant ainsi d’ôter la plus grande partie de l’acidité au grain. Ces enveloppes sont conservées, séchées et répandues ensuite au pied de tous les plants, afin de servir d’engrain aux caféiers. Les grains sont ensuite soigneusement lavés à l’eau, puis séchés. Ils sont étendus sur des toits chauffés par dessous, et restent ainsi plusieurs jours. Enfin, ils sont cuits dans de grandes bassines (on appelle ça des piscines), ce qui leur donne leur arôme, leur goût et leur couleur marron. Dans la plantation de café que nous avons visité se mélangent différents types d’arbres fruitiers et légumiers : bananes plantain, avocatiers, clémentiniers, orangers, yucas, haricots coco. Chacun à son rôle : l’un empêche certains insectes, l’autre conserve l’eau, celui ci créé de l’engrain grâce à ses feuilles très riches et qui tombent régulièrement. Les relations entre tous ces êtres-vivants sont respectées tout en laissant à la nature « sauvage » le plus de place possible, c’est un exemple parfait de permaculture ! Le revers de la médaille, c’est le déboisement croissant de parcelles de forêt, transformées en cultures caféières, souvent dans de très fortes pentes. Sans arbres, et vu l’humidité de la région, les terrains glissent de partout. Nous comprenons mieux la démarche du Fair Trade ou commerce équitable, qui lutte pour de meilleures conditions de travail pour les cueilleurs et qui encourage à de meilleures pratiques environnementales ! Il faut absolument voir ces travailleurs entretenir ou récolter les grains dans ces pentes à 45 degrés, on se demande même comment ils accèdent à de pareil terrains !

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Zona Cafetera
Potosí - Parque Los Nevados ‐ 10 janv. 2017

70 km

Le parc national Los Nevados nous faisait de l'œil depuis plusieurs semaines. Entre ses volcans en activité à plus de 5000m, ses glaciers, son accès difficile et limité, on a hâte de monter découvrir ! Nous décidons malgré plusieurs avis péjoratifs de tenter l'ascension à vélo. Plus de 2500m de dénivelé positif et 50km sur une piste cassante et boueuse, pour arriver au refuge de Potosí à 3990m. On prévoit de monter en 2 jours, on laisse chez notre hôte à Santa Rosa une partie [...]
de nos affaires pour nous alléger au maximum, on fait le plein de provisions et c'est parti. On accuse le coup vers 3000m et après 20 kilomètres d'ascension. C'est trop raide, trop caillouteux ou humide, on pose les pieds tous les 3 coups de pédales, on pousse les vélos, on doit se rendre à l'évidence. On ne montera pas comme ça !! Qu'à cela ne tienne ! On s'arrête manger une barre et réfléchir à la situation, c'est la que nous rencontrons Ricardo, qui justement possède une jeep et connaît parfaitement les environs. Après quelques négociations il accepte de nous monter au refuge ! On charge les vélos à l'arrière de sa Jeep Willys de 1975, et roule ! Incroyable de voir le 4x4 passer dans ces chemins, il pleut depuis plusieurs jours et la piste est détrempée. On se serait pas passé avec notre matériel ici !! Plus de 2h plus tard et quelques embourbements nous sommes chaleureusement accueillis au refuge avec une agua panela (thé au sucre de canne) ! On monte le bivouac sous la pluie et 4 degrés, on mange un plat de nouilles chinoises, et on se jette au fond des duvets. Au réveil, quel spectacle ! Il a gelé pendant la nuit, tout est givré, le ciel est parfaitement dégagé, les sommets environnant sont de toute beauté ! Au dessus de nous, le Nevado Del Ruiz, volcan de 5321m en activité ! On est euphorique d'être la ! On décide de partir randonner jusqu'à la Laguna del Otún, à 4300m. On évolue dans une ambiance volcanico-écossaise, mais à 4000m ! La pluie nous surprend sur le retour, on rentre au refuge 3h après trempé et glacé. Il pleuvra jusqu'au lendemain matin. Deuxième spectacle au deuxième réveil ! Une mer de nuage couvre la vallée, c'est superbe. On se prépare dans un froid saisissant, puis partons avec les vélos et l'équipement faire une boucle avant d'entamer la descente vers la vallée. Quelle claque ! Chaque virage ouvre sur un paysage spectaculaire, les glaciers sont dégagés, c'est sans hésitation la plus belle piste sur laquelle nous avons roulé. Quel bonheur d'être ici sur nos vélos !! Suivront 50km de descente technique parsemée de montées franches, on est surpris par la capacité des vélos à passer dans ce genre de terrains ! Retour sur le bitume en début d'après-midi grand sourire, c'est confort l'asphalte... On envahit le jardin à Santa Rosa pour faire sécher l'intégralité de nos affaires. Des étoiles pleins les yeux !! ------------------------------- Los Nevados – where to start !? The plan: camp at the hot springs half way to the entrance of the national park Los Nevados. The climb up to 4000m is not an easy route so we lighten our bikes as much as possible leaving the rest of our things with our host in Santa Rosa. We quickly realise that we’ve chosen the worst day to go to the springs (Sunday) when we’re overtaken by cars and coaches full of people ready with their towels. On top of that we arrive and find out that it’s much more expensive and we can’t camp the night as planned. It starts to pour with rain. We’ve already climbed 1000m and the thought of another 30km of steeper and more difficult terrain is not easy to handle. We’re debating what to do when Ricardo starts chatting to us. He’s a guide and takes people into the park in his old school 1975 jeep. He tells he’s not going up until tomorrow but we eventually persuade him to take us and the bikes up straight away! We scramble through the mystical cloud forest, the Páramo (a mountainous tundra landscape above the treeline), and catch glimpses of glaciers and snowcapped volcanoes. The piste is treacherous: foggy, rocky, muddy, up and down, it takes us a very bumpy 2 hours to get to the refuge at Potosi, the gateway to the park. We’re warmly welcomed by the family who keep the refuge with an ‘agua panela’, a hot drink made with sugar cane (delicious!). We set up camp in the thick fog, Ricardo says we just need to blow away the clouds and we’ll see the Nevado del Ruiz, the active volcano at 5321m. The next morning we wake up to frost and the sunshine peeping out behind the mountains. Ricardo had blown away the clouds for us: we had a spectacular view of the Ruiz pumping out ash! We leave the tent and bikes and set off on foot to discover the Laguna del Otun. If it weren’t for the fact we were at 4000m, we could have been in Scotland. Rolling green landscapes, eagles; until we came across some sort of cactus/palm tree! The mist from the valley rose quickly and all of a sudden we were victims to relentless rain. We arrived back at camp chilled to the bone and realised our tent was set up in the only place in the field where it floods… Miraculously, the inside of our tent was still dry despite being in the middle of a pond of rain water. It rained all night and I worried that we’d wake up floating! 5 :30am wake up for our descent back to Santa Rosa de Cabal. 3 degrees with a chilly wind – we’re a long way from the oppressing heat of the north! We set off in the direction of el Ruiz and the neighbouring glaciers of Santa Isabel. What a sight! And then 50km of pure downhill (mostly) mountain biking, back down through the Páramo and the cloud forest. The bikes held up incredibly well on the rocky piste. We arrive with huge smiles mid-afternoon on the tarmac- what a spectacular day!

+46
Santa Rosa de Cabal ‐ 6 janv. 2017

150 km

Our aim is to get to Santa Rosa de Cabal, a pueblo in Quindio known for thermal springs, coffee plantations and an access to the national park Los Nevados with active volcanoes, glaciers and summits at 5300m. We leave Jardin later than planned (waiting for our washing !) and start with a steep climb up to 3050m with the motivating thought of the thermal baths ! The rural road we take is beautiful, we cycle past lush green mountain country side, trout farms and the tarmac quickly becomes a rocky [...]
piste followed by thick squelchy mud as a result of the many landslides and heavy rain from the night before! It was getting late, we’d climbed 1000m already but we didn’t seem to be anywhere near the top. We were surrounded by inpenetrable jungle forest impossible to camp in and stuck on a difficult muddy track in the middle of nowhere as night was falling ! Just at the right time, we hear a clunky engine coming up from the valley and a Chiva (very colourful truck/bus used to transport anyone and anything in rural areas !) comes into view. We’re saved ! We hail it down, it stops right next to us on the steep slope and without any hesitation or questions and a remarkable fluidity everyone is helping us dismantle our paniers and heave our bikes and all the luggage on board. It feels surreal : we’re surrounded by mist and in this colourful bus filled with sacks of produce, our bikes, local farmers, school children, dogs, a couple of backpackers and with the music playing from the speakers on a rocky piste on the edge of the cliff face. We share food with the locals and get chatting to Florent and Sandra, backpackers from France and Spain. A bumpy ride later we arrive in Riosucio and apparently it’s carnival night ! The night of the devil. The colombians love any excuse for a fiesta ! The next morning after a short night and with a sore head we descend into the valley in beautiful sunshine. We’re expected in Santa Rosa that evening by Niko from the Warmshower network and considering the heat and the hilly 100km to get there we decide to take a bus from Supia. The locals are all ready to help us out and offer us refreshing drinks. The busdriver is nice and agrees to help us sqaush our bikes and luggage into the back of the already full bus ! The journey is stunning and we appreciate being able to relax but we both agree that in general we’re glad to have our bikes ! It’s a completely different way of seeing everything around you. In Santa Rosa we camp next to Daniel and Jen, two bike travellers from Vermont. It’s the first time we’ve met other bike travellers and they give us loads of tips ! We’re now keener than ever to get back on the pedals. ---------------------------------------------------------- Objectif de cette étape : Santa Rosa de Cabal, village situé dans le département de Quindio, réputé pour ses eaux thermales, les plantations de café, et le parc national Los Nevados, avec des sommets à plus de 5300m et des volcans en activité. Une fois n’est pas coutume, on part de Jardín sous la pluie, pour passer un col à 3050m. La route que nous empruntons n’est pas sur toutes les cartes, et on se retrouve très vite sur une piste forestière, très grasse car il a plu toute la nuit. Certains passages sont chauds ! C’est du VTT, et la boue forme une espèce de glaise qui colle à nos pneus. Plus on monte, plus on a l’impression que la végétation se densifie ! C’est toujours surprenant de se retrouver en pleine jungle à 2800m. On prend notre temps, c’est long, on mange un bout en début d’après midi, on repart, on en voit pas le bout. Vers 16h, alors que nous avons grimpé un peu plus de 1000m de dénivelé, on commence à se dire qu’on va passer la nuit au bord de cette piste. On s’arrête pour souffler 5 minutes, et c’est à ce moment la qu’on entend un bruit de camion nous arriver dessus, on se pousse sur le côté en catastrophe, c’est un chiva qui passe par la !! Le chauffeur s’arrête immédiatement, et sans nous demander notre avis commence à pousser une rangée de banc pour que nous puissions monter nos vélos et tout le matériel ! On en croit pas nos yeux ! On monte à bord (on rêvait de faire un tour en chiva), on enfile un pull, et c’est parti ! Derrière nous, un couple de français-espagnol avec qui nous sympathisons très rapidement. La piste continue pendant encore plus de 30km, on met 2 bonnes heures pour retrouver le goudron ! L’ambiance est mystique, dans une brume épaisse, sur un chemin à flanc de falaise, dans ce bus-train coloré, c’est surréaliste ! Nous arrivons juste avant la nuit dans le village de Riosucio, et coup ce chance, ce soir, c’est le carnaval ! On est trop heureux de ces imprévus qui forment le bonheur de voyager ! On décide de chercher un endroit pour dormir avec Florent et Sandra, et nous trouvons un appartement que nous partageons tous les 4 pour la nuit. On passe la soirée à profiter de l’ambiance carnaval, des défilés déguisés, du monde fou, des fanfares, des orchestres de salsa. Quelle journée !! Réveil plus difficile ce matin, on a bien profité de la fête. Nous sommes attendus ce soir à Santa Rosa de Cabal par un colombien membre du réseau Warmshower (couchsurfing pour cyclo-voyageurs), et vu notre état et les 100km de route à faire, on s’offre 15km de descente à la fraicheur du matin, avant de monter dans un bus qui nous posera à quelques kilomètres de l’auberge. Après-midi repos : sieste, lecture, sieste, tinto, blog. Nous posons la tente à côté d’un couple d’américains en voyage à vélo (les premiers voyageurs à vélo que nous rencontrons en Colombie, et eux aussi !), avec qui nous partons diner. Ils voyagent ULTRA léger, et en sont à leur énième tour à vélo, c’est génial d’échanger avec eux !

+13

Route to Santa Rosa de Cabal
Jardín ‐ 4 janv. 2017

140 km

Bye bye Medellin, see you soon ! La sortie de la ville se passe bien, nous pédalons aux premières lueurs pour éviter la cohue. Nous montons à 2000m, avant d'entreprendre une descente de quasiment 40km vers une nouvelle vallée, entre jungle et montagne, sur un bitume parfait, une pure folie ! Plus on descend, plus on sent l'air chaud monter. En bas, à 500m d'altitude, on retrouve les grosses chaleurs du nord ! Un bon 35 degrés à l'ombre pour un pic nic où nous ruisselons sans bouger. [...]
Heureusement (ou pas), il nous faut repasser une vallée pour accéder à l'Eje Cafetero (l'axe du café), ce qui nous oblige à remonter à 1800m! Nous dormons à 1000m, près du village d'Hispania, après une recherche difficile de bivouac. Tous les soirs, nous avons beaucoup de difficultés à poser notre tente (même trouver un bout d'herbe pour picniquer est une mission). Nous traversons des vallées superbes, des ruisseaux, des fleuves, mais tout est clôturé, barbelé, les portails cadenassés. Alors on anticipe pour trouver la petite ouverture, ou on improvise comme ce soir là où nous démonterons toutes les sacoches des vélos pour les faire passer par dessus les barbelés, afin d'accéder à un champ protégé des regards. Il nous reste 40km le lendemain jusqu'à Jardín, autoproclamée plus belle ville d'Antioquia par les Paisas. C'est dur ! Ça monte très raide, il pleut, c'est un jour sans mental en ce qui me concerne. En haut d'une dizaine de kilomètres d'un col effroyable (c'est écrit à chaud), Jesús, colombien de Baranquilla, nous attend pour nous prendre en photo et nous offrir Coca Cola et gâteaux ! Il prend les vélos sous toutes les coutures, nous posent d'innombrables questions, avant de nous avouer que son plus grand rêve est de partir parcourir le monde à vélo ! Voila qui redonne de l'énergie ! Nous voyons ensuite nos premiers caféiers ! Petits arbustes d'un mètre maximum de haut, ils semblent accrochés en équilibre précaire aux flancs de majestueuses montagnes verdoyantes ! La cueillette se fait obligatoirement à la main par les recolectores, car les grains ne mûrissent pas tous en même temps. Cette région est une merveille naturelle, on roule 500m, on s'arrête, on regarde, on repart, on s'arrête, on regarde... Nous logerons ce soir à Jardín afin de profiter de l'ambiance de ce village traditionnel aux maisons à un étage peintes de couleurs vives, où il semble que tout les environs se soient donné rendez-vous pour un verre ! --------------------------------------------------------------------------- For once the hassle of entering and leaving a big city wasn’t a hassle at all! Thanks to our GPS (Gracias padre) we had no problems taking the smaller parallel roads and early morning there was less traffic. No more horrendous motorways. We left Medellin (1500m) and climbed to 2000m before an absolutely incredible descent. Magnificent views of the very luscious green valley, and we came face to face with a real Toblerone mountain! It was a beautiful day and we had a balmy breeze downhill. I had a smile plastered to my face the whole way down. …until I got chased by a very scary dog yapping at my heels. Only just got away! We descended to the village of Bolombolo (love this name!) at roughly 500m where we were hit again by the tropical heat. Difficult when you know you’ve got to climb all the way out of the valley again and it’s 35°. We climbed to Hispania at roughly 1000m before looking for a spot to camp. Bivouac spots have been difficult to find so far. We’re surrounded by open greenery but it’s always fenced off with padlocked gates. This time after a long day we resorted to lifting the bikes over the barbed wire to access a spot out of sight in a mountain field. The next day we have a 40km ascent to Jardin. Not easy! But stops in Andes for tinto and an indigenous village where I buy beautiful handmade jewellery from the workshop keeps us motivated. And now that we’re in the coffee region the scenery is stunning. The coffee bushes grow on almost vertical slopes and everything is picked by hand! At the top of a steep hill we meet Jesus from Barranquilla, on holiday with his family. He’s fascinated by the bikes and our trip, offers us a drink and a snack and admits that it’s his dream to do the same. He gives us a new lease of energy for the continual steep climb to Jardin. Jardin definitely is beautiful as the paisas themselves say. A small pueblo tucked away high in the mountains but full of colour and activity. We’re glad to spend the afternoon wondering about the lively streets and appreciating the delicious local delicacies!

+39
Medellín ‐ 1 janv. 2017

It's hard to describe the powerful charm of this populous city nestled in the mountains at 1500m. Full of contrasts but with a definite movement towards progress and development. Only 20 years ago Medellin was classed as the most dangerous city in the world. Hard to believe now that it's transforming into a cosmopolitan and dynamic cultural capital where paisas (the population of the region Antioquia) welcome gringos with enthusiasm! We stayed in the El Poblado barrio, filled with chic hipster [...]
bars, boutiques and hotels heavily influenced by the many foreigners living in or visiting Medellin. El Centro and the barrios higher up such as Santa Domingo, it’s a different story ! The volume gets turned up on every level- markets fill up every road blocking traffic, salesmen compete with microphones to shout out their wares ( more often than not contraband shoes, clothing etc .) In 4 days we've soaked up the festive atmosphere (the Christmas decorations are incomparable to anything I've ever seen!!), learnt about the fascinating but tumultuous history, and enjoyed discovering the contrasting barrios of the city. We've met some great people; sampled the delicious local food (buñeulos, empanadas d'iglesia, bandeja paisa); appreciated the local art scene, notably Boteros voluminous paintings and sculptures, the modern abstract art from medellins dark period, aswell as the street art in the poorer but incredibly lively barrios; and marvelled at the views of the city sprawl from the metrocable (a cable car that's part of the city metro linking the poorer barrios higher up to the city centre). As a passionate guide from our walking tour put it: the paisas of Medellin are lively, cheerful and proud, despite the recent dark history and urban challenges, because they put a huge amount of emphasis on the light at the end of the tunnel and will take any occasion to celebrate! In any case, Medellin has made a strong impression on us and has been the perfect place for an uplifting start to 2017! Feliz año! ------------------------------------------------------------------------- Bonne année à tous !! Medellin est sans aucun doute la ville la plus étonnante que nous avons eu à voir jusqu'à présent. Incroyable de penser qu'elle était une des villes les plus dangereuses au monde il y a 20 ans ! Quel renversement de situation, elle est aujourd'hui une des destinations les plus sûres de Colombie. Située entre 1500 et 2000m d'altitude, coincée dans une étroite vallée entourée de montagnes, elle dégage une énergie bouillonnante. Pleine de contrastes mais tournée vers l’avenir : seule ville du pays bénéficiant d'un métro, d'un réseau de tramway, de câbles urbains destinés à relier les quartiers pauvres au centre ville (Poma bien sûr, soyons chauvins), elle n'arrête pas de se développer et d'attirer de plus en plus d'étrangers. Au début du XXième siècle, la ville se développe économiquement grâce à la culture du café, la Colombie étant aujourd'hui le troisième exportateur mondial. Son climat est des plus agréable toute l'année, entre 18 et 25 degrés, ce qui lui vaut le surnom de "cité de l'éternel printemps". Voila pour les infos techniques ! Nous logions dans le quartier branché d'El Poblado, où la majorité des touristes logent, car toutes les rues débordent de bars, restaurants, boutiques, auberges, hôtels, tous plus originaux, beaux, sympas les uns que les autres. C'est aussi un quartier assez sûr, même tard le soir. On profite des nombreuses terrasses pour déguster des mets locaux (empanadas, buñuelos, bandejas paisa) et mettre à jour notre carnet de route. Le lendemain, cap sur le quartier du centre ville, El Centro, à 20min en métro. Quelle claque en sortant de la station !! Terminé l'écran de fumée de notre petit quartier occidentalisé, ici les rues grouillent de monde, d'agitation, d'odeurs, les Paisas (habitants du département d’Antioquia) ont investi les rues avec leurs étalages de fruits, légumes, vêtements, chaussures, hifi, plomberie (notre guide nous racontera que lorsque le gouvernement a voulu réagir, il était trop tard), et utilisent des microphones pour vendre leurs produits. On ne sait pas où donner de la tête, on a du mal à avancer dans une telle agitation. Pendant 4 jours, nous aurons profité de l’ambiance festive de la ville, monté en haut des ‘collines’ grâce aux câbles urbains et déambulé dans les quartiers très pauvres mais excessivement vivants des hauteurs, profité d’un guide absolument passionnant pour faire le tour du quartier central, rencontré de nombreux européens et colombiens avec qui nous fêterons le passage en 2017, pour nous montrer un visage extrêmement séduisant de cette ville et de ses habitants. On a du mal à partir ! Le retour de touristes dans cette ville est le plus bel exemple de son renouveau, et les gringos sont accueillis avec enthousiasme par les Paisas. Nous partons ce matin dans la Zona Cafetera, au sud de Medellin, région des plantations de café, découvrir d’où vient et comment est produit ce breuvage que nous buvons tous les matins !

+29

Medellin
Medellín - Antioquia ‐ 29 déc. 2016

145 km

Départ le mercredi matin tôt, c'est une journée superbe sans nuages, on quitte Yarumal par 3km de descente dans des lacets de montagne qui m'envoie moi directement à Hauteluce, Sophie dans les alpes suisses ! Que c'est bon d'être en montagne !! À 2000m d'altitude, on attaque la deuxième montée vers Medellin, 15km d'un col qui nous amènera sur un plateau à 2800m. Cette fois on sait à quoi s'en tenir, et le col est moins raide, plus régulier, il fait beau, on arrive en haut relativemen [...]
t vite et avec plaisir. On passe un péage à 2750m (!), et hop nous voilà au dessus de 2800m à vélo ! Le record jusqu'à présent. Nous pédalerons 40km sur ce plateau situé entre 2600 et 2800, dans une ambiance d'alpage. On adore ! À 40km de Medellin nous décidons de poser la tente afin de rentrer dans la ville le lendemain matin. On trouve un super bivouac au bord d'un ruisseau de montage , première nuit dans les duvets, le bonheur (pendant les 2 semaines précédentes, je dormais la tête posée sur ma serviette de toilette pour éponger la sueur au fur et à mesure...). Premiers tours de pédales sous la bruine le jeudi matin, 2km après sous une pluie torrentielle ! On se réfugie dans un café de routiers, où nous rencontrons un local qui nous offre les cafés. C'est parti ensuite pour 15km de descente pour passer de 2800m à 1400m ! Il pleut toujours, le traffic est dense, et par moment le brouillard très épais ! On reste coincé derrière une file de camions à 20km/h pendant un bon moment, les doigts crispés sur les freins, jusqu'à ce qu'on trouve des ouvertures pour les doubler. Scary ! Nous pensions arriver en roue libre dans Medellin, que nenni ! Ce n'est pas le cas puisqu'il nous reste 20km avant d'arriver aux portes de la ville, puis encore 20km jusqu'au centre ville, plutôt montants. On profite d'une piste cyclable pendant les 20 premiers km (improbable, mais Medellin est entrain de mettre en place un service de Vélib et commence à construire en amont des pistes cyclables dans la ville et aux abords). Les 20 derniers km se feront dans la douleur et le stress, comme toutes les entrées à vélo dans les grosses villes que nous avons vécus (9 millions d'habitants pour Medellin, deuxième ville de Colombie). On se retrouve sur des portions d'autoroute, coincés entre camions et motos qui nous frôlent les sacoches, on essaie de sortir de l'autoroute, on s'engueule, on rentre à nouveau sur l'autoroute, jusqu'à arriver dans le quartier branché d'El Poblado, où nous posons les destriers sur la terrasse d'un petit café, pour souffler un bon coup et chercher une auberge pour les nuits à venir. C'est lors de ces derniers 20km que nous aurions vraiment eu besoin d'une piste cyclable ! On est très heureux de cette première belle étape, le test de feu pour nos jambes et le mental!! On a passé les 700km en Colombie avant d'entrer dans la ville, on adore ce pays, et les premières impressions que nous avons de la ville de Pablo sont excellentes. A suivre!!!

+13

Route to Medellin
Yarumal ‐ 27 déc. 2016

After our challenging mountain climb the day before we decide to spend a rest day in Yarumal. The city perched precariously on the steep mountain side at 2300m has a great feel to it. Not mentioned in any travel guides and not really en route, it's authentic and welcoming. We spent the day mooching around the city marvelling at the Chivas (colourful buses) driving up the almost vertical streets and taking in the lively but relaxed atmosphere. The shops and cafés, without any doors, spill out in [...]
to the streets. The huge cathedral in the main square has an incredible presence. I've never seen the interior of a church decorated with so many neon lights! --------------------------------------- Comme nous avons une bonne première impression de cette ville en arrivant, on décide d'y rester une journée pour en voir davantage. Yarumal est située à 2300m d'altitude, toutes les rues sont accrochées dans des pentes pas possibles, d'où l'on voit la vallée s'échapper en contrebas. Il y a un côté authentique qui nous plait beaucoup, la ville ne figure pas dans les guides touristiques, n'est pas sur une route "classique", on ne se sent pas touristes parmi d'autres, c'est notre coup de cœur de montagne et la bonne surprise ! On passe la journée à flâner dans les rues, à s'imprégner de l'ambiance, à visiter les bâtiments et églises, à observer les chivas (bus typiques de la région), à profiter des cafés pour jouer au Yam's, backgammon, saboteur.

+9

Yarumal city
Yarumal ‐ 26 déc. 2016

55 km

2600m de dénivelé positif, 7h17 passées sur les vélos, 55km, et un superbe 7km horaire. Nous ne sommes pas très regardant sur les chiffres, mais ceux-là nous amusent ! Nous attendions les Andes avec impatience, nous n’avons pas été déçus ! Nous partons depuis notre campement, 2km au dessus de Puerto Valdivia, sous un crachin breton. Tous les gens avec qui nous avons discuté nous indiquent que le col est au village de Valdivia, 17km plus haut. C’est très raide, on roule entr [...]
e 5 et 6km/h en forçant sur les jambes. Sur certains passages, nous sommes debout sur les vélos, complètement sur l’avant, donnant tout ce qu’on peut pour ne pas s’arrêter ! On sait que pousser un vélo de 50kg à pied est encore plus difficile. Nous arrivons vers 10h30 au village, tout contents, café, petit déjeuner. Nous avions fixé la veille comme objectif la ville de Yarumal, à une quarantaine de kilomètres de notre point actuel. On essaie de se renseigner, on croit comprendre que, pour aller à Yarumal, ça monte. Et sec. On commence à avoir quelques doutes sur l’itinéraire. Nous repartons inquiets, et à raison : nous monterons jusqu’au 50ième kilomètre !! Je ne me rappelle pas avoir déjà roulé sur une route aussi raide à vélo, ça monte sans répit, sans replat, pendant les 15km qui suivent le village. A partir du 31ième km, on a droit à de courtes descentes, 300, 500m, qui repartent aussitôt en montée. Je baisse très bas mon chapeau à SOPHIE pour avoir vaillamment remporté cette première étape des Andes, elle qui grimpait seulement son deuxième col ! (Le premier était à 500m dans les gorges du Tarn…) Avec le sourire en fin de journée en plus ! Tu porteras désormais le maillot à pois. On se gave de bananes toute la journée, et à 16h30 il nous faut faire un choix : la nuit tombe dans une grosse heure, nous pouvons soit stopper ici la journée et poser un campement humide et frais (nous porterons nos premières vestes et polaires aujourd’hui, youpi !), soit pédaler les 10km qui nous séparent encore de Yarumal et espérer y être avant la nuit, pour se prendre une chambre d’hôtel et se reposer au sec de cette journée. Nous choisissons la deuxième option. Nous monterons encore 6km, avant de profiter de 4km d’une descente absolument magnifique, qui nous ouvre les portes d’une nouvelle vallée, avec la ville de Yarumal accrochée dans une pente pas possible, à 2300m d’altitude ! Quelle journée !! On accroche tout de suite avec cette ville, l’ambiance, l’esthétique, et trop heureux d’être la ! Super hôtel pour 50 000 pesos (15€) en plein centre ville, les vélos sont dans la chambre au pied du lit. Bière colombienne dans un bar sympa, arepa délicieux, et au lit ! PS : nous pouvons désormais affirmer avec certitude que les colombiens roulent comme des fous ! Dépassements en plein virage, souvent entre poids lourds, stop au milieu de la route pour discuter…Combien de fois nous sommes-nous retrouvé avec une voiture ou un camion entrain de doubler face à nous?! A nous jeter dans le bas-côté ! Voir ces poids lourds descendre les cols est impressionnant, un peu comme voir une file de camions de 35t descendre le col du Coq… ----------------------------------------------------- So Boxing day, typical day of chilling in England wasn’t quite the case for us this year! We had already started the climb the day before and today we expected to climb about 17km to Valdivia. After that we weren’t really sure what the route was going to be like but our objective was to reach Yarumal about 50 km away. I’ve never been a cyclist and seeing as I grew up on the very flat south coast of England I’d never had any experience of uphill cycling. Everything started well, I was excited to attack my first ever mountain climb. I got a small satisfaction every time I saw us climbing a few metres in altitude. But quite honestly I had no notion of what was in store!! The climb was steep and I was struggling even in the smallest gear. Often there was a small dip before what seemed like a vertical wall! Knowing it’s harder to push a 50kg bike up by foot in this situation the only thing to do was force with every might on the pedals in order to not fall backwards!! Despite my legs being on fire I was still in good spirit and Nathan was encouraging me all the way. Between the clouds the view of the valley was stunning. We were on the main road (insane seeing the same huge lorries and buses on this narrow winding mountain road!!) but fortunately most of the traffic was going in the opposite direction to us. There were a few terrifying instances where cars overtaking lorries on the opposite side of the road nearly crashed into us head on. The further we climbed the longer it seemed to take. With each bend we were hoping to see the top but somehow it just got steeper and steeper! When we finally reached Valdivia we happily thought we’d done our climb for the day (apparently at the top it’s pretty much always down hill after that. Not the case here…..) We stopped for a refuelling piece of cake and coffee. We tried asking people what the route was like to Yarumal but a lot of things got lost in translation; we figured that there was still a small climb to go but that afterwards it was downhill. So we set off again, we could see the road winding round and we thought that on the other side of the mountain we’d be descending or at least be cycling on flat road. Surprise surprise this wasn’t the case!! In fact there was another long climb ahead of us! Again we could see the road winding round in the distance arriving at the top of another mountain. This must be the pass we were thinking of! We calculated it to be about 6 km. In fact it was another 15km and this time even steeper than the first. By now my legs were really aching. I felt like I had no strength left and I was struggling to stay motivated. It just seemed never ending! Nathan was incredibly supportive the whole way and was practically pushing me uphill. After a time even he was starting to lose faith! Nearing the top we were in the clouds. The fog was so thick we were completely blind to our surroundings. We could hear the traffic but couldn’t see it. I started to really panic and without any point to fix on the steep climb seemed impossible. I crumbled, pulled myself together and we carried on. We reached the highest point without being able to see anything and descended a couple of hundred metres before stopping at a Kiosk for a refuel. Again enquiring about the road to Yarumal we were told it was up and down. There was definitely more up than down!! The last km were hard for both of us and took every ounce of mental and physical strength. It was nearing the end of the day, we were 8km from Yarumal and we were still climbing at 5km/h. We didn’t have enough water to cook anything and despite feasting on bananas and cereal bars we hadn’t had a proper meal all day. It was going to be difficult to set up camp for the night, so we decided to push on to reach Yarumal and treat ourselves to a hotel for the night with a good meal. With 2 km to go we arrived at a beautiful plateau and finally a downhill!! Turning the corner we saw Yarumal perched on the mountain side in front of us. After climbing 2600m for 55km with over 7 hours on our bikes we’d finally made it just before the end of the day!! A challenging but nonetheless rewarding day. Pushed to our limits we were closer than ever, and the satisfaction of having achieved our first day in the infamous Andes was definitely worth it.

+12

Route to Yarumal
Puerto Valdivia ‐ 25 déc. 2016

75 km

Feliz Navidad !! Merry Christmas !! After our own festive christmas eve camping I feel more excited about a new day full of discovery and less weighed down and nostalgic about Christmas in England. We have a Colombian breakfast in a restaurant for the first time. Scrambled eggs with a corn flour flat bread and queso. In Taraza we find wifi in another bar to call home, and we treat ourselves to a cold jugo de naranja. 2 street kids show a great interest in our bikes and ‘offer’ to look afte [...]
r them. After Taraza we find ourselves in beautiful gorges with fresh water sourced from the mountains spraying from hose pipes along the road. We stop for lunch in the village of Doce and play with 3 curious kids for a while. With children the language barrier doesn’t matter, they’re happy chatting away and playing games even when neither party fully understands the other ! In the afternoon we cycle past bars full of lazy chilled music that fits perfectly with the sunny atmosphere. Whilst crossing a bridge we come across a huge crowd of people swimming, playing and jumping off an opposite bridge. We don’t know if this is a fiesta de Navidad or if this is a typical day in the holidays but we’re attracted by the smells of grilled street food, latino music and the general buzzing atmosphere. The bridge and the river underneath is a hive of activity and we enjoy the scene with a cold drink in hand from an overlooking terrace bar. We continue through the gorges to Puerto Valdivia, the last village in the valley before the mountain climb on the route to Medellin ! Stock up of cereal bars etc before ascending for a couple of km before nightfall. We find the perfect spot to camp on a flat terrace of a steep cow field on the side of the mountain. A great end to a great day ! --------------------------------------------------------- Feliz Navidad !! Si vous m'aviez dit il y a un an que nous passerions Noël en Colombie, j'aurai probablement rigolé. On roule 20km avant de s'arrêter prendre notre premier petit déjeuner dans un restaurant sur les hauteurs de Caceres. Œufs brouillés, galette de maïs, queso, on est calés ! Et café bien sûr, produit local, qu'ils appellent tinto. On trouve un peu après un bar avec wifi pour appeler la famille de Sophie. Après la ville de Taraza, le paysage change. Nous longeons toujours le fleuve sur notre gauche, mais nous sommes désormais dans des gorges assez profondes, et à droite c'est la montagne ! Des sources d'eau jaillissent de partout, les gamins se baignent, on voit des ‘stations de lavage’ pour camions un peu partout. Ambiance amazonienne ! En traversant un pont, nous apercevons au loin une grosse agitation, une foule de gens se baigne dans le fleuve, une musique dingue, on fait demie tour pour aller voir. C'est une grande fête de village (ou fête de Noël ?), avec de nombreux bars, la musique à fond bien sûr, des grillades, queso grillé et arepa (galette de maïs et queso fondu), les gamins qui sautent du pont dans l'eau, on boit un verre dans cette ambiance folle. Notre dernier village de plaine se nomme Puerto Valdivia. On y arrive enfin ! Dernier étape avant d'attaquer la montée vers Medellin. On fait le plein de victuailles et de barres de céréales. Juste après le village, on traverse le Rio, la route tourne à angle droit pour nous surprendre par un départ très raide ! On ne s'attendait pas à ce que ça commence aussi fort ! On fait 2km (toujours aussi raides) avant de poser la tente dans un champ à 400m, complètement en nage. Premier bivouac en hauteur très sympa dans un champ à vaches ! Nous prendrons l’orage pendant la nuit.

+19

Puerto Valdivia
El Jardin ‐ 24 déc. 2016

80 km

Premier jour de Noël ! On se réveille tôt pour partir de la ferme sans déranger nos hôtes, mais à 5h45 ils sont déjà tous debout. Nous sommes invités à nous assoir, à peine cela fait on nous tend une tasse de café délicieux chacun ! Quel accueil encore. Nous avons tous les deux la nostalgie de Noël, enfin de la famille. Imaginer tous nos proches réunis nous fait quelque chose ! C'est bien d'être loin pour s'en rendre compte, nous qui voulions absolument partir avant Noël. On ne [...]
va tout de même pas se laisser abattre et à Caucasia, une des grandes villes du département d'Antioquia dans lequel nous venons de passer, on achète de quoi se faire une bonne soirée. Vin local, saucisses locales, platanes, concombre, mousse au chocolat, cookies, paneton. La route est superbe, tout en vallons, longeant l'énorme fleuve du Rio Cauca, on enchaine les kilomètres facilement. Nous trouvons en milieu d'après-midi un très joli spot au dessus du fleuve, où nous passerons notre première soirée de Noël seuls depuis 27 ans ! On s’offre pour la peine un beau cadeau, le nettoyage intégral de notre tente. Quelques feuilles s’étaient en effet glissées dedans pendant son rangement lors de notre dernier weekend en France à Collioure, celles-ci ont pourri et infestées la tente d’une odeur épouvantable et de champignons de partout ! --------------------------------------------------------------- We wake up early to leave without disturbing our hosts, but they’re already up and about at 5 :45 ! They invite us for a delicious tinto (coffee) before we set off. Cordoba seems to be the region of ranches. Huge expansive ranches stretch out on either side of the road and there are adverts for milk and beef production everywhere. I start to get fed up of being on the same main road full of lorries churning out black smoke from their exhaust pipes. Every time we think we find an alternative path it becomes a dead end and leads nowhere. So the main road it is. Both of us are a little nostalgic about spending the festive period with our family. As Nathan says, it’s good to be away in order to realise and not take for granted what it means to be reunited! In Caucasia a large town on the border of Cordoba and Antioquia we buy supplies for our own festive meal. Wine, sausages, platonos, cucumbers, cookies and pannetone ! Leaving Caucasia we cycle past a HUGE iguana on the pavement. It was a blueish colour and must have been about 1m70. A real dinosaur ! The scenery changes and we are cycling along the river, Rio Cauca. We find a great spot to camp next to the river behind an abandoned house and under a tree full of more large iguanas !

+4
Buenavista ‐ 23 déc. 2016

30 km

Hotel in Planeta Rica in order to get wifi before christmas ! By the time we’ve got our various things sorted we don’t leave until the middle of the day- in the heat of course ! Planeta Rica has a strange atmosphere and for the first time since we’ve been in Colombia we didn’t feel comfortable. Blatant displays of machism and classic exploitation of ‘gringos’ we hastened to leave the town. In Buena Vista, the next village along, Nathan went to buy fruit and eggs from one of the sm [...]
all tiendas and whilst I was guarding the bikes I was invited by 3 elderly men to sit with them under their canapy out of the sun. They pulled me up a comfy chair and stool to put my feet up ! My spanish is worse than basic and I’m finding it frustrating to not be able to have proper conversations with people. Nonetheless through some sort of pidgin between spanish, french and english we manage to communicate and still have a good laugh. We lunch late on a small farm track and decide to return to Beuna Vista for water before setting up camp in the same spot instead of cycling any further. It’s always been relatively difficult to find a spot to camp for the night and there is the added pressure of night falling so quickly. Further along the track we come across a finca (farm/farmhouse) so we ask permission to camp in the field for the night. They instead invite us to spend the evening with them and sleep at the house ! Without wanting to disturb, we compromise by setting up the tent in the garden. ------------------------------------------------------ Les jours se suivent et ne se ressemblent pas. Hier soir nous nous arrêtons à Planeta Rica dans un hôtel afin de monter une vidéo pour nos familles pour Noël. On passe la soirée à faire le montage, et ce matin on l'envoi via wetransfer. La connexion est très hasardeuse et cela nous prendra finalement 4h! On part de Planeta Rica vers 13h30. Nous avons un mauvais feeling avec cette ville ; Sophie se fait embêter/siffler à plusieurs reprises, c'est très sale, nous décampons à toute vitesse ! On fait 20km en moins d'une heure, pour arriver dans un petit village bien plus mignon, Buenavista. Nous n'avons toujours pas mangé, j'achète des mangues, des œufs, des pâtes, et à mon retour Sophie est entrain de discuter avec 3 grands-pères très sympas. On trouve un chemin en terre quelques km plus loin dans lequel on s'engage, pour déjeuner loin de la route, au calme. On décide de ne pas rouler plus aujourd'hui, il est déjà 15h passé et nous sommes fatigués. Demie tour au village pour acheter de l'eau pour la nuit, puis on s'aventure un peu plus sur cette piste, jusqu'à tomber sur une finca (ferme) magnifique en haut d'une colline. Nous demandons pour pouvoir poser notre tente dans un champ, et nous sommes invités à passer la soirée chez eux !

+5
Planeta Rica - Córdoba ‐ 22 déc. 2016

79 km

Ce matin on roule 1h, puis petit déjeuner à base de noix de coco offertes la veille. On commence à souffrir de la chaleur dès 9h du matin ! Nous profitons d'une portion d'autoroute en construction pour rouler quelques kilomètres sur un bitume parfait et seuls au monde. Stop déjeuner vers 11h, on est plié sous une chaleur impossible. Nous ne repartirons qu'à 15h ! Juste après, une voiture que nous avions vue passer un peu plus tôt, nous arrête sur le bord de la route pour discuter, ce [...]
sont des primeurs ambulants, qui nous offrent des concombres, des platanas (grosses bananes à frire), et des mangues !! Early morning start again, we ride for an hour before stopping for breakfast in front of a construction site for a shopping centre. It's hard to believe that a large, commercial shopping centre rather than proper housing and sanitation seems to be the priority. We eat the coconuts given to us the evening before. The juice is delicious with our muesli and the rest fills us up for the morning! By 9 o'clock we're already suffering from the heat! I'm wearing a longsleeved top and leggings as sun protection (I got quite badly burnt at the beach!) We cycle along a motorway in construction for a good portion of the morning. It's good to be out of the way of the lorries and buses! By 11 we have to stop to get out of the sun. Unfortunately our shady spot isn't in the shade for long and we have to keep moving. An old car goes past with a loud speaker at full volume announcing the fruit and veg they have to sell for the day. It's quite a sight seeing the car trundle slowly along the main road with the boot open and a scale hanging out the back! We come across them again later on and they stop us to offer us bags full of cucumbers, mangoes and platanas!! We're blown away by the everyday generosity of the people here.

+5

Planeta rica
San Pelayo - Córdoba ‐ 21 déc. 2016

85 km

We leave Tolú and the Caribbean early morning in a thick mist. Where tourists wanting to make the most of the playas may have been disappointed we rejoiced at having slightly cooler weather!! I was also glad for my particularly bad sunburn. We follow the coast down through coveñas and San antero where the road turns south. Tolú to coveñas is developing quickly and is already turning into a seaside resort of concrete block flats that you'd see in any country along unpreserved coastline. San a [...]
ntero on the other hand, a small pueblo in the hills, is still a beautifully colourful and authentic village. Decorated for Christmas of course! Lunchtime objective: Lorica, 50 km on the hilly road south! Lorica was much bigger and busier than we expected! We met a Colombian at the petrol station who had been to france. He showed us all his Parisian metro tickets that he'd kept. When it gets too hot to carry on we stop for lunch in a shady spot on a side track off the main road. Menu del dia on our camping stove: grilled queso, fried eggs, pasta and cheesy bread. With mango and baby bananas that we bought from a roadside stand earlier, for dessert. In the afternoon we encounter our first tropical rainstorm! At first we were relieved at the cooler temperatures and then we realised that the heavy downpour didn't show any sign of stopping and if anything the storm was getting heavier and the wind stronger! We soon realised why everyone stopped driving their scooters and huddled like sardines under the nearest shelter when we had to dodge falling branches on the road. As quickly as the storm had arrived it was gone. Back to bright sunshine as if nothing had happened. The roads dried quickly but everything else was flooded. We worried about finding a camping spot for the night. Luckily we found a small patch of unused farm land at San Pelayo. We asked permission from the house opposite. Carlos who lives with his parents was particularly welcoming. When we'd set up camp he came over with 5 coconuts for us! He disappeared again and came back with 2 straws he'd bought at the shop. He opened up 2 coconuts just enough to suck out the juice before slicing them in half with his machete to scoop out the rest. Delicious!! ------------------------- Nous quittons Tolú et la côte Caraïbe ce matin sous une épaisse brume. Au contraire des vacanciers, on se réjouit de partir dans cette fraîcheur ! Nous longeons la mer jusqu'à Coveñas, une 20aine de km au sud, avant de filer vers le sud via San Antero. Tolú et Coveñas représentent la Côte d'Azur colombienne et sont en plein développement touristique. Malheureusement, on assiste au fil des kilomètres à la bétonisation de cette côte superbe. San Antero par contre est un village authentique tout en couleurs, et tout décoré pour Noël bien sur. Nous traversons Lorica avant de s'arrêter manger, au 50ieme km, surpris par l'agitation et le dynamisme de cette ville ! On rencontre un colombien qui a été en France, et qui depuis garde dans son portefeuille ses tickets de métro parisiens. On repart après manger sous quelques gouttes, qui se transforment vite en un déluge tropical! On comprend vite pourquoi tous les motards s'entassent sous des abris bus, car le vent se lève, la grêle s'en mêle, trop tard on est déjà imbibé ! On sera tout de même obligé de s'arrêter au bout d'un moment, violentés par le vent. Le soleil revient aussi vite qu'il a disparu. Le soir nous demandons pour poser notre tente dans un champ, Carlos nous accueille bras ouverts et revient 10min après avec 5(!) noix de cocos !! Il nous les découpe à la machette, puis fonce a l'épicerie acheter 2 pailles pour qu'on sirote le lait...Incroyable accueil. Un vrai délice !

+8
Tolú ‐ 20 déc. 2016

Nous souhaitons passer la journée sur la côte pour aller visiter l'archipel de San Bernardo, composé de 10 îles, afin de vérifier si le mythe "Caraïbes" est justifié. On a un peu peur de l'usine à touriste, en même temps on n'est pas sur la côte colombienne tous les week-ends. Départ donc le matin dans un bateau où commence à s'entasser pas mal de monde. La montée à bord est un vrai sketch, car nous ne montons pas depuis un quai mais depuis l'eau, à hauteur de hanche pour les pl [...]
us grands, seins pour les plus petit(e)s, en grimpant sur un escabeau instable ! Et si vous pensiez que les espagnols sont bruyants, c'est que vous n'avez pas été en Colombie! 30min de bateau avant de voir apparaître la première île, c'est vrai que c'est beau, même si les installations touristiques font un peu penser aux Bronzés 1. On passe à côté de l'île de Santa Cruz del Islote, où un millier de personnes, principalement des pêcheurs, cohabitent dans un bidon ville aquatique tropical de seulement 1200m2. Nous nous arrêtons sur l'île de Tintípan, la plus grande de l'archipel, pendant 4h. À peine sur les quais nous sommes assailli d'offres pour manger, boire, acheter des glaces, des lunettes, faire un tour sur une bouée tractée par un vieux canot à moteur à la peine, siroter un mojito dans une noix de coco vide, visiter un zoo avec 2 singes et 3 tortues, et j'en passe ! On tente de s'échapper, mais la plage est barricadé de chaque côté ! Piégé sur une plage à touristes ! Heureusement on réussira à se faufiler entre les barricades pour aller se trouver une plage paradisiaque de sable blanc et eau turquoise, où nous passerons l'après midi avant de rejoindre le reste du troupeau. Contents de l'avoir fait ? Oui, car nous l'aurions regretté, et c'est très beau. Peu fiers par contre d'avoir participé à cette mascarade touristique ! ----------------------------------------------------------------- We're on the Caribbean coast in a beautiful hotel overlooking the bay. Tolú is the tourist destination for Colombians. For our rest day I persuade Nathan to visit the Islas San Bernados in the bay. We book a tour and I convince myself it's ok to be really touristy if it's with Colombian tourists! Trying to cram everyone into the boat is a comedy sketch and unfortunately the guided tour is particularly brief leaving us frustrated that we don't get to see or know more about the islands! We go past Isla Santa Cruz, a slum island that has the most inhabitants per square metre in south america. The boat drops us off on Isla Tintípan for 4 hours. We arrive on a barricaded beach shared with hundreds of boats of other people where everyone tries to sell us cheap sunglasses, melted ice lollies, a ride on a motor boat pulled inflatable. Other larger and more luxurious boats pull up each with their music at full volume- champagne showers!! Not quite the chilled island life we were expecting. Luckily we manage to squeeze past a barrier and find a beautiful deserted beach. This is the caribbean paradise we imagined! We find out that lunch is also included in the tour and we're served up a delicious fresh fish with fried platana and rice!
Santiago de Tolú - Sucre ‐ 19 déc. 2016

75 km

Ce matin réveil à 4h45, on est sur la route à 6h pétante, aux premières lueurs ! Il fait moins de 25 degrés, on fait 20km en 1h dans une fraicheur agréable. On s'achète quelques fruits en bord de route (mangues, ananas, platanas, goyave), sophie se fera même offrir 2 bouteilles de lait de chia. On prend nos marques dans ce pays, on prend confiance aussi dans les gens. Les contacts sont tous géniaux, même les plus brefs. Aujourd'hui l'objectif est d'arriver sur la côte avant les gro [...]
sses chaleurs, avant 12h. Nous avons 75km à faire, tout en vallons, et nous finirons par 25km de pistes superbes dans la mangrove, en traversant des villages isolés, pour arriver sur des belles plages des caraïbes. ---------------------------------------- Wake up at 4:45 to be on the road for 6 before the heat becomes too much! We stop to buy fruit from one of the many small tiendas alongside the road. Not sure what to ask, she brings me 2 bottles of chia milk that she refuses to take payment for! We gain confidence in ourselves and in others. And the contact with the locals is incredible! Whether it be a honk hello from a passing vehicle or even a scooter slowing down to chat to us along the way. When we turn off the road onto a dirt track the local villagers are filling in the holes and collecting payment from anyone using the road. But when we arrive they rush to open the rope to let us through: the playa is this way!!

+6

Santiago de Tolu
María La Baja ‐ 18 déc. 2016

55 km

We leave at 7:30 am (later than intended) and it's already hot!! After Arjona the traffic gets more manageable but we're still on a main road. We're surprised to see a fair amount of cyclists! The villages we pass have only the bare necessities (and sometimes evidently not even that) but they are full of life nonetheless. Open terrace bars blast out samba and every house is painted in bright colours. When we stop for lunch (and shade) a cyclist stops to chat and gives us his biscuit rations! On [...]
e of the first examples of the genuine and simple kindnesses we've encountered every day in Colombia so far. It's difficult to find a spot to camp. Despite cycling past a lot of open land and greenery everything is fenced off and gates are bolted shut. We eventually find an open access to an area of palm agriculture. ----------------------------------------- Vu les chaleurs de la veille, on met le réveil à 5h pour rouler le plus possible à la fraiche. On n'est pas encore très bien réglés pour plier le campement, on part à 7h30. Il fait déjà chaud au soleil, agréable en roulant. On est loin des paillettes de Cartagena, on traverse des villages très pauvres, mais pleins de vie. Musique à fond dans toutes les maisons, celles-ci peintes de toutes les couleurs, fushia, bleu foncé, turquoise, vert, jaune. Les gens sont d'une extrême sympathie, et sont dans l'ensemble très curieux de nous voir débarquer avec nos montures ! On roule jusqu'à 11h, puis on est obligé de s'arrêter à cause de la chaleur. Nous ne repartirons qu'à 15h, pour 3h de plus, avant de poser le bivouac dans une palmeraie.

+5

Maria La Baja
Turbaco ‐ 17 déc. 2016

30 km

Le départ de Cartagena est, comme imaginé, difficile ! Pour ceux qui peuvent l'imaginer, c'est un peu comme se retrouver sur l'avenue principale de Cotonou, à vélo. Des centaines de motos, voitures, bus, camions, ânes, charriots se précipitent dans tous les sens sur une 2x2 voies, et nous on essaie de survivre la dedans. De temps en temps, pendant qu'on tente de résister aux dépassements osés de tout ce gentil monde, d'anticiper les trous sur le bas côté qui nous obligent à nous expo [...]
ser un peu plus, une moto se met à notre niveau pour discuter avec nous ! On se rappelle avec nostalgie la sortie d'Amsterdam uniquement par des pistes cyclables. On part en plus à la pire heure, 11h du matin, il fait 35 degrés à l'ombre. Le traffic diminue à partir du 20ième kilomètre, on s'arrête dans un cimetière de plusieurs hectares superbes, tout en couleurs, pour déjeuner. Nous ferons une 10aines de km de plus l'après-midi, avant de demander la permission pour camper dans une carrière de pierre juste avant Arjona. ------------------------------------------- Time to leave the sparkling city of Cartagena! As soon as we leave the protective outer wall of the old town we see a very different side of Colombia. Just as much colour and music with 10 times the chaos, pollution, traffic and litter. Every possible type of transport battle it out on the busy roads: donkeys, bicycles, scooters, motorbikes, colourful buses churning out black smoke, trucks of all shapes and sizes. We don't know what's hit us. We find ourselves in the middle of all this hustle and bustle on a 4 lane highway...and of course we need to cross over to turn left. A death wish! We manage. We cycle 20 km through the poorer part of town in an unbearable heat before stopping on the roadside unable to continue until 16:00 when it gets cooler. For our first bivouac of the trip we ask permission to camp in a jungly part of an old quarry. No problem!

+9

Départ de Cartagena
Carthagène - Bolívar ‐ 16 déc. 2016

What a city! Delicious cervichios (seafood) at a beautiful restaurant called chipichipi and street food arepas, a mix of grilled cornflower butter and cheese. Christmas decorations are everywhere! Fake snow, christmas trees and lights are hanging from every sunny terrace. People tapping away at typewriters in the street whilst others are selling fruit or touristy bric a brac. Music blaring full volume from every window and salesman with microphones listing the bargains of the day on the main sho [...]
pping street. Kitsch horse drawn carriages cart the wealthier colombian tourists around. But the town really comes to life at dusk when the heat of the day becomes more bearable. 2 days in Cartagena soaking up the colourful atmosphere we decide to make our way south the next morning. We're excited to get pedalling but are also daunted by the unknown and the heat!! Making the most of luxiouriously air conditioned hostel room before camping we don't know where for the next few days. Après deux jours passés à Carthagène des Indes, nous prenons la route ce matin direction Mompos, près de Magangué. On a hâte de faire les premiers kilomètres et de prendre notre rythme de voyage. En même temps on ne sait pas du tout à quoi s'attendre en terme de routes, de traffic, de ravitaillement etc. Et il fait très chaud ! Cartagena est une ville absolument superbe, toute en couleurs, musique, fleurs, histoire. La ville est calme pendant la journée et se réveille dès la tombée de la nuit, soit à 18h pile (à 17h30 il fait encore grand beau), dès que la température baisse et que les lumières de noël s'allument. Amusant de voir autant de décorations, de guirlandes, de fausse neige, de sapins sous une telle chaleur !

+12

Cartagena
Cartagena ‐ 15 déc. 2016

Pendant que nous perdons toute notre sueur à monter les vélos sous 30 degrés humides, un couple de cyclistes colombiens vient nous rencontrer, nous proposent de nous escorter jusqu'au centre ville et nous invitent à diner chez eux ! La récompense après 4h de transpiration! Premiers kilomètres hallucinants, on est bien dans un autre monde. On rentre dans la vieille ville sans rien dire, les yeux écarquillés, c'est magnifique. ------------------------------------------------------------ [...]
--------- Putting the bikes and baggage back together is hot and (very!!) sweaty work in the chaos outside the airport. We treat ourselves to our first Colombian delicacy: some delicious flavoured coconut balls which keep us going for the morning. Nathan asks the way to town to couple of Colombian cyclists who are waiting at the airport for their relatives. After we meet their parents they cycle with us to town and take us to the front door of the hostel!! Our first example of the kindness and welcoming nature of the people here. The old town of Cartagena nestled in the old fortified walls is a spectacular explosion of colour, flowers, music and smells. We've already entered a different world!

+6

Premiers tours de roue
AEROPUERTO RAFAEL NUÑEZ, Colombie ‐ 15 déc. 2016

The journey begins with a train from Grenoble to Barcelona. Baptiste and Louise are waiting for us there ! Our bikes are dismantled and are transported in 2 large cardboard boxes weighing 24kg each. WIth 2 large suitcases at the same weight and 2 backpacks we struggle to get anywhere. We arrive, drop our stuff at Baptistes flat and go for tapas in the old town. It’s 15 degrees hotter than France, so with the temp difference and the language it’s good acclimatisation for South America ! --- [...]
----------------------------------------------------- Premier trajet en train pour rejoindre Baptiste à Barcelone, on a deux cartons de 24kg chacun avec les vélos dedans, deux valises du même poids avec nos affaires, et deux sac à dos. On se jette dans le train pour ne pas se faire embêter, on est clairement hors gabarit. Tapas dans la vieille ville en arrivant, on a gagné 15 degrés par rapport à Grenoble ! 14/12/2016 - Barcelone Le voyage était un peu trop bien organisé pour Sophie, qui doit en urgence se faire un aller retour en Angleterre hier pour des soucis d'assurance ! Pendant ce temps je profite de Barcelone avec Louise et Baptiste, sous un beau soleil. Comme un sas de dépressurisation avant les 30 degrés des Caraïbes. Aujourd'hui on déjeune sur le toit terrasse de Bat, derniers instants en famille. Départ pour l'aéroport, les cartons sur deux skate pour traverser BCN. On passe sans problème le check-in, ouf! Nous retrouverons les vélos à Cartagena ! --------------------------------------------------------- It wouldn’t be a sophie trip if there wasn’t some sort of last minute crisis to overcome. So in classic Boyle style I had to make a return journey to England the day before travelling to sort out insurance ! Not particularly fun and not what we had intended. With foggy weather in London I was worried I wouldn’t even make it back to Barcelona in time. In the end everything was fine, and I even bumped into an old friend in a similar situation to me at Gatwick ! We had the best tapas in town in the evening, and the next morning we had time to enjoy the spanish markets and sunshine. Lunch with Louise and Baptiste on the roof terrasse before heading to the airport ! To transport our encumbersome luggage across town, Baptiste has the ingenious idea of rolling our boxes along on skateboards ! After spending the night at Bogota airport, we’re on our way to Cartagena ! At dawn we fly over the Colombian Andes and Amazonia, we’re already breathtaken by this country ! The stifling heat hits us as we get off the plane. But we’re relieved to be reunited with our bikes and baggage all in tact ! We decide to reassemble the bikes in a quiet corner at the airport. But we keep getting moved along for ‘security reasons’. ------------------------------------------------------------------ Après une nuit passée à l'aéroport de Bogota, nous survolons à l'aube la cordillère et l'amazonie colombienne. On sort de l'avion sous une chaleur étouffante et humide! On récupère les valises et les vélos !! YESS. On trouve un coin tranquille à l'aéroport où nous décidons de remonter les vélos, après avoir demandé l'autorisation à la sécurité. Malheureusement nous devrons changer 3 fois de place, avec les vélos en pièces détachées et toutes les valises, pour des raisons de 'sécurité'. On se retrouve dans la rue, au milieu du chaos, puis de nouveau dans l'aéroport, puis dans la rue! On perd 5L de sueur d'entrée de jeu.

+10

Airports and setting up the bikes

+6

Départ

Train Grenoble-Barcelona

Rainbow Mountains, Pérou ‐ 8 mai 2017
Quinua ‐ 3 mai 2017